市面上出售的大多數香檳，一般給人的印象是清新怡人，有鮮花、青蘋果和檸檬等香味，中間更夾雜了一絲絲的發酵中的麵團、餅乾和麵包的味道。入口時非常清爽，微細的氣泡在舌尖上彈跳舞蹈，再加上高酸度，口腔裏的津液一下子便湧現出來，令人胃口大開。但回想起來，在筆者初學喝酒時，香檳超高的酸度曾令我卻步，直至在一次與朋友的飯局中，好友請我們喝他珍藏了多年的1982年的Krug，才令我眼界大開，自始迷上了陳年香檳。

在進一步述說陳年香檳前，不能不先說一說Krug這家創立於1843年的香檳酒莊。Krug年產量約10萬瓶，是一家產量細小，但名聲巨大的酒莊。Krug酒莊有很多獨特的地方，例如它所有的基酒，都是在205公升的舊橡木桶內完成發酵的，而所有的成品，都屬逸品香檳系列（Prestige Cuvée）。價錢最便宜的是它的旗艦系列Grande Cuvée，每年都有出產，是用多達10至15個年份而總數約120種的基酒勾兌而成的香檳。 製成 後先在Krug 的酒窖陳年最少6年，推出市場時，每瓶需港幣1,000元左右。Krug尊稱這系列為多年份香檳而非通稱的無年份香檳；Krug的管理 層曾經說過，那些說他們的Grande Cuvée是普通的無年份香檳的人，等同是說Rolls-Royce是一普通的汽車而教宗是一普通的僧侶一樣。

Krug的緋紅香檳系列也是由多個年份的基酒混合而成的香檳，包括了Chardonnay，Pinot Noir和Meunier三種香檳區的主要葡萄品種。與其他 名莊不同的地方 是，Krug並不生產「年份緋紅香檳」。Krug的緋紅香檳在製成後會先在Krug的酒窖陳年最少5年，推出市場時，每瓶已需港幣 2,000元以上。

Krug的「年份香檳」，顧名思義是由單一年份的葡萄釀成。由於每款年份香檳所具備的獨特風格各有不同，所以每一年份香檳可以說是在述說不同的故事。Krug的要求極高，年份香檳必須在極佳的年份才生產，在製成後經窖藏超過十年才推出市場發售。每次推出市場時，每瓶已需港幣1,600元以上。

與年份香檳類似的是Collection系列的香檳。在每一出產年份香檳的年份，酒莊會保留極少的一部份年份香檳作為Collection系列之用。這系列與同年的年份香檳是同一時間除渣（disgorge）的，但兩者相異的地方是Collection系列會在酒窖比年份香檳再多貯存一段約10年的時間，即前後陳年約20年後才推出市場發售，是不折不扣的陳年香檳，價錢動輒需港幣7,000元以上。

Closdu Mesnil系列屬特級年份香檳的一種，是香檳區少數由單一葡萄園的霞多麗釀製而成的Blanc de Blancs。該葡萄園面積1.84公頃， 即約 兩個足球場大小，葡萄園自1698年起便存在並由圍牆圍起來。Krug在1971年購入該葡萄園，年產量只有約12,000瓶，彌足珍貴，推出市場時， 價錢每瓶已需港幣6,000元左右。

Clos d'Ambonnay是由單一葡萄園的黑比諾釀製成的Blanc de Noirs。該葡萄園面積只有0.68公頃，即約大半個足球場大小，也是由圍牆圍起來 的。 Krug在上世紀九十年代中購入該葡萄園，並在1995年首度釀製這款香檳，然後在2008年才推出市場發售。當時在倫敦，售價高達每瓶 2,000英鎊，而在某著名酒店，售價竟是780英鎊一杯！除了酒質拔群外，只得3,600支的產量也是它的售價高企不下的原因。

回到陳年香檳的話題，如年輕的Krug是《金枝玉葉》（Roman Holiday）時期的柯德莉夏萍，嬌柔高雅中充滿青春氣息和活力，那麼陳年後的 Krug便是雍容華貴，每一舉手投足都是那麼優雅迷人，充滿內涵的晚年柯德莉夏萍。年輕的Krug雖已很有深度，但經陳年後，高的酸度給時間馴服下來與其他原素融合得天衣無縫，整支酒發展至擁有更多層次、更多複雜性，每一口酒把飲者帶到一個新的台階，給飲者帶來一個新的驚喜、新的體驗。

Krug在2011年7月開始將會陸續把有關除渣日期（Disgorgement Date）等資料放在每瓶香檳瓶背的標籤上。此舉將有助消費者去衡量每瓶香檳 的大概年歲，使消費者知所抉擇，對像我一樣愛好陳年香檳的人們來說，不失為一德政。一生人如能常喝到陳年後的Krug，則夫復何求！

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文﹕劉信全