法國失落的葡萄 智利開花結果

伊波拉病毒，令全球為之震驚，時至今日，對人類的影響有多深遠，還是未知之數。

本欄談的是葡萄酒，本來與伊波拉病毒風馬牛不相及，但在十九世紀中葉開始，當時已佔全球葡萄酒業前列的法國，接連受到數波霉菌和蚜蟲的災難性侵襲，這些衝擊對法國葡萄酒業帶來的恐慌，對比現今伊波拉病毒影響之於人類，可說不遑多讓，而且其後的影響非常深遠，有些更是始料不及，且聽筆者仔細道來。

話說十九世紀初葉，一群富裕的智利企業家，看好智利栽種葡萄的前景，跑到法國取經，並把各種優質的葡萄品種運回智利種植，令智利葡萄酒業的現代化開始萌芽。當時Bordeaux地區的酒已享負盛名，可由六種葡萄混釀而成，包括Cabernet Sauvignon、Merlot、Cabernet Franc、Carmenère、Malbec和Petit Verdot，其中Carmenère更廣被種植。據悉當年混以Carmenère釀成的酒，其味道比混以Cabernet Sauvignon或Cabernet Franc的還要好，因此順理成章，運去智利的葡萄品種也包括Carmenère在內。

Carmenère產量難保證

但Carmenère有一個致命傷，就是容易碰上Coulure的問題，即葡萄雖然開花但結不了果子，或結果後幼果很快便掉下來，令葡萄的產量難有保證，而且其成熟期比其他品種晚，容易受氣候變幻而影響收成。至十九世紀末葉，法國經過上述的數場災害，特別是蚜蟲一役，雖然最終找到以接枝在砧木(Rootstock)上的方法去應付，但經濟狀况已大損的法國葡萄農，哪還敢種植像Carmenère般難以種植的品種，令Carmenère在法國很快便銷聲匿迹。相反在智利，因地理環境和土質的關係，蚜蟲災害從未發生，令在智利栽種的Carmenère反而是血統純淨的品種，只是智利人把它誤認為是Merlot。

1994年，有一個法國的葡萄種類鑑定家到智利考察，當地的一家酒莊向他展示了一種名叫Merlot Chileno的葡萄品種，經鑑定後專家認為並非Merlot，把樣本帶回法國檢定後，證實那是在法國已基本消失的Carmenère。這個消息對智利葡萄酒業無疑晴天霹靂，因當時Merlot在世界市場上當時得令，可沒有消費者願意去購買已屬不見經傳的Carmenère；可幸倒有一些有識之士認識到它的潛力，把心血放在研究以Carmenère釀酒，包括本文的主角Casa Lapostolle。

1860年代Bordeaux縮影

Casa Lapostolle的成立其實也是一傳奇中的傳奇。Casa Lapostolle的創辦人是以蒸餾Grand Marnier，一種帶有橙香的力嬌酒而致富的Marnier Lapostolle家族。該家族的先祖Alexandre Marnier在十九世紀原是法國Loire地區的酒商，因緣際會與蒸餾世家Lapostolle家族通婚，其後更創造了Grand Marnier力嬌酒致富。之後，在1919年購入Sancerre地區的Chateau de Sancerre，是在Sancerre地區唯一擁有真正的城堡和能以Chateau命名的酒莊。

1990年代初，家族成員Alexandra提議，既然家族已擁有很好的白葡萄酒酒莊，理應也擁有相稱的紅酒酒莊，之後便開始在Bordeaux找尋適當的收購對象。在過程中Alexandra認識到智利擁有很多在蚜蟲為患前的「原裝」Bordeaux葡萄品種，亦即智利是Bordeaux 1860年代的縮影，所以親身到智利一行，結果決定在當地投資，並在1994年成立Casa Lapostolle。由於不惜工本和以品質為先，再加上Grand Marnier的網絡關係，很快便在美國、加拿大和歐洲市場以他們的Cuvée Alexandre Merlot揚名立萬。

山谷挖洞建廠 產冠軍酒

1998年，酒莊推出他們首年份(1997)的頂級品牌Clos Apalta，是一隻以Carmenère為主，與Cabernet Sauvignon混合一起的佳釀。當時筆者正在加拿大居住，經酒商介紹，曾購入一箱品嘗，惜早已喝完，否則現在拿出來與新年份比較，相信會是一大樂事。至2001年，Marnier Lapostolle家族決定再投下巨資，在離首都Santiago不遠處的一馬蹄形的Apalta山谷的山坡旁開山劈石，挖建洞窟，建立最先進的Apalta釀酒廠，並在釀酒過程中充分利用地心吸力作用，省卻人工抽送運輸的工序。時至今日，在Apalta山谷的葡萄園，更全面奉行生物動力耕作(Bio-Dynamic Farming)，令葡萄樹長得更健康，並且嚴格控制葡葡的產量，令出產的葡萄更完美。在這些努力下，Clos Apalta品牌往往獲得酒評家的青睞，給予極高評分，包括2005年被Wine Spectator評為年度一百名酒的首名。(Casa Lapostolle酒在Oliver's The Delicatessen有售，查詢：2869 5119)

Malbec 寄居南美 發揚光大

在上文談到Bordeaux酒理論上可以6種葡萄混合調配而成，但除了Carmenère外，另一葡萄Malbec現也基本上無關痛癢。巧合地，Malbec亦在南美的寄居地發揚光大，勢頭比起法國的Malbec重鎮Cahors還要來得強勁，實是異數。今期介紹幾款阿根廷的Malbec供讀者參考。

Giovanni Pannunzio Vineyard Selection Malbec 2011

香草甜香 和諧圓潤

這酒是在今年的Malbec World Day首次遇到，由於當天選擇極多，而酒莊又不見經傳，經過攤位時原本打算一閃而過，但碰巧管理攤位的竟是一相識之人的女友，那相識拳拳盛意邀請我嘗試她女友的酒，不好推卻，怎知竟帶來驚喜，且價錢又非常相宜。如從未試過Malbec，這酒一定會令你變為Malbec信徒。此酒有豐富的李子、鮮無花果等果香，再配以濃烈的香草甜香，口感和諧圓潤，丹寧柔滑如絲，有不錯的餘韻。($116，Montrose Fine Wine 2555 8877)

Mendel Malbec 2012

果味撲鼻 酒身豐厚

這酒已是舊相識，在2007年筆者且曾到位於Mendoza附近的酒莊一遊。今次在酒展相逢，品質仍維持極高水平，充沛的藍莓和黑櫻桃的果味撲鼻而來，酒身豐厚，果味濃，清冽的酸度，強勁但柔滑的丹寧，給人帶來濃而不膩的口感，有中度的餘韻。現在喝已很可口，但還可陳數年釀酒繼續成長($238，Ponti Wine Cellars 2739 7678)

Achaval-Ferrer Malbec 2012

試過便知龍與鳳

Achaval-Ferrer是出產頂級Malbec的名莊，他們的各款酒，不論是純Malbec或以Malbec為主的Bordeaux Blend都是一喝難忘。這一款非常誘人的純Malbec，以產量稀少的老藤葡萄釀成，有濃烈的黑加侖子、櫻桃、薄荷和藥草的香味，整體酸度、果味和丹寧都配合得非常和諧，的確是一支令人陶醉的酒，正是試過便知龍與鳳。($171，Corney & Barrow 3694 3332)

原文刊於明報OL網《今日副刊》，2015年6月17日

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