Burgundy黃金地段 荒蕪50年莊園 重振雄風

葡萄酒欣賞，涵蓋視覺、嗅覺、味覺及觸覺四方面的享受，但如在喝時知曉葡萄酒背後的歷史、人物和事迹，卻會把趣味提升至另一層次。

中國古代行科舉，一朝金榜題名，可謂完全改變一個士人的一生；同樣，在法國Burgundy地區的AC(Appellation Controlée)制度下，如能獲選為特級葡萄園(Grand Cru)，媲美科舉得中。Burgundy自1930年代制定了AC制度後，只有兩幅葡萄園能從Premier Cru升格為Grand Cru，今期與讀者回顧其中Clos des Lambrays的故事。

Clos des Lambrays，位於Burgundy黄金山麓(Cote d'Or)的Morey-Saint-Denis村莊，從法文Clos一語可知，是由矮石牆所圍繞的葡萄園。牆上有塊石碑，刻有1365的數字，據悉就是葡萄園創立的年份，可見葡萄園歷史悠久；葡萄園的聲譽，在1855年已被當時極具影響力的Dr. Jules Lavalle評定為「Première Cuvée」，屬於一級佳釀。葡萄園原為教會擁有，但在法國大革命後收歸國有，分割為小塊出售，高峰時竟有高達74個持有人。可幸其後有一名叫Louis Joly的人，耐心地把大部分小塊重新收購回來。至1868年，葡萄園終於回復一體。1930年代，在Burgundy確立AC制度時，當時的園主Renée Cosson為了節省稅項 ，並不熱中把莊園列入Grand Cru冊內，因此葡萄園只獲評為Première Cru。更甚者，莊主疏於管理，令葡萄園的狀况一落千丈。

鑽研種植方法 顯露Grand Cru真貌

1979年，Renée Cosson去世後不久莊園易手，按1980年被聘為釀酒師的Thierry Brouin憶述，在Cosson「治」下，葡萄園近半的葡萄株因病害或受損壞死，他接手時莊園殘破荒蕪不堪。Thierry埋首整頓，在葡萄株的種植方面下了大量工夫；同時，新莊主亦在酒莊的人力、物力各方面投放資源，令酒莊得到顯著改善。

在革新的同時，酒莊亦着手為園地申請升格至Grand Cru；由於葡萄園所在的左右兩邊都是Grand Cru，而土質也是一脈相承並沒有間斷，所以在短短的時間內，園地在1981年被確認為Grand Cru。由於Burgundy的AC制度是認地不認酒，這樣便產生了一怪現象—— 以前所釀下仍儲存在庫的酒，不理酒釀成時酒莊的情况，一下子全變為Grand Cru酒，聲價上升，亦暴露制度的漏洞。

山勢形成微氣候 早採求清新

訪問期間，Thierry給筆者的印象是談吐溫文、不誇張的謙遜君子，原來他之成為釀酒師，背後也有一故事。話說1968年，Thierry原打算到巴黎習醫，但有一天，當時在一推動與非洲貿易的工業集團工作的父親對他說，他們公司需要人才把濃縮的葡萄汁轉變為酒，挑起Thierry的興趣，跑到Burgundy去學釀酒，怎知一試上癮，更取得釀酒和葡萄種植的專業資格。至1980年，當時在INAO(法國負責管理AC制度的機構)作顧問的Thierry得悉Clos des Lambrays有空缺，應徵成功後便一直工作至今 。

Thierry形容他釀製的酒的性格，是清新優雅，幼細複雜，總括來說是易飲，可謂一語中的。葡萄園雖然是由矮石牆圍起的一塊完整土地，但實則上葡萄園隨山勢起伏，做成多個不同的微形氣候，而土質的類別粗略可分為三大塊，葡萄的成熟期亦有異，Thierry需按葡萄的成熟度分開多次收割和釀製，到成酒後才勾兌入瓶。總的來說，為了追求酒的清新度，Thierry傾向較早採摘葡萄，因此Clos des Lambrays往往是村莊中最早收割葡萄的一家酒莊；這一方面固然與葡萄園的風土令葡萄較早成熟有關，但與Thierry的釀酒風格亦不無關係。

納LVMH旗下 舵手堅持品牌核心

2014年，酒莊由Moet Hennessy Louis Vuitton集團購入，據悉新主人無意在可見的將來對酒莊進行任何重大的改變，在這重量級的持有人的支持下，酒莊繼續其上升軌道應可預期；新主人與年近退休的Thierry簽訂的三年合同，正好證明這一點。近年有很多面積細小的名莊酒價如火箭般上升，主要是物以罕為貴，筆者忍不住問Thierry，有否打算把Clos des Lambrays最好的地段獨立出來，另成一品牌，這樣一方面可再進一步提升新品牌的品質，又同時增加其稀有性，那麼不是一石二鳥嗎？Thierry答覆是肯定不會，Clos des Lambrays的特有性格來自把不同的單元(cuvée)勾兌而成，如把核心部分抽出來，Clos des Lambrays再不是Clos des Lambrays 了，看來Clos des Lambrays的擁躉大可放心。

My Choice：果香豐盈 另類白酒

吃慣珍饈百味，間中也想清茶淡飯，喝慣Chardonnay或Sauvignon Blanc，相信轉一轉別的葡萄酒也另有一番樂趣。今期介紹3款不同的另類白葡萄酒。

一級Riesling 酸甜絕配 Markus Molitor Urziger Würzgarten Riesling Spatlese Sweet 2013

德國的Riesling白酒，是所有識酒的人公認的一級好酒，只是不知什麼原因，普及度遠遠落後於上述的Chardonnay或Sauvignon Blanc。這是一中等甜度的酒，但因有很好的酸度去中和甜度，成就止渴生津之妙。充滿成熟白桃、杏子和蜜糖的香氣，已是先聲奪人，柔和輕盈的口感，配以特別的礦物和輕度的辛辣味，更加引人入勝。餘韻悠長，令人沉迷而不自知。(My Cellar French Wine Limited有售，查詢：2428 9955，Email: info@mycellarhk.com，$280)

絲絨口感 層次複雜 Ken Forrester Vineyards The FMC 2012

這是一款用100%Chenin Blanc釀成的白葡萄酒。Chenin Blanc以產於法國的最有名，但這款Chenin Blanc，不止在南非，在世界上也屬前列。這酒濃烈的烘多士、煙熏和香草的味道撲面而來，馬上把注意力吸引過來。喝在口中首先是絲絨一般的口感，令人生津的奶油、白桃、菠蘿和蜜糖味接踵而來。酒體豐厚圓潤，是一支非常複雜的酒，筆者認識這酒快10年，對這酒從未失望過，和友人喝這酒時禁不住讚歎連聲。(Kerry Wines Limited有售，查詢：2169 7700，Email： info@kerrywines.com，原價$508，本文刊登兩星期內讀者特價$385)

表面柔膩 實際豐厚 Susana Balbo Crios Torrontés 2015

Torrontés，阿根廷的代表性白葡萄，非常芳香的葡萄品種；淡黃的酒色和清新的花香、梨子和熟桃的香味給人柔弱細膩的假像，實則卻是酒體豐厚的白葡萄酒。酒精度雖高達14度以上，但因果味充足，酸度充盈且沒有一般Torrentés 收結時的苦澀味，整體有姿勢有實際，冰鎮後一個人很快便盡了一瓶也不自覺，是絕對物超所值的酒。(2015年缺貨，etc Wine Shops有售2011年，查詢：3752 2009，Email: ebetc@etcwineshops.com，$115)

原文刊於明報OL網《今日副刊》，2016年5月15日

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