法国失落的葡萄 智利开花结果

伊波拉病毒，令全球为之震惊，时至今日，对人类的影响有多深远，还是未知之数。

本栏谈的是葡萄酒，本来与伊波拉病毒风马牛不相及，但在十九世纪中叶开始，当时已占全球葡萄酒业前列的法国，接连受到数波霉菌和蚜虫的灾难性侵袭，这些冲击对法国葡萄酒业带来的恐慌，对比现今伊波拉病毒影响之于人类，可说不遑多让，而且其后的影响非常深远，有些更是始料不及，且听笔者仔细道来。

话说十九世纪初叶，一群富裕的智利企业家，看好智利栽种葡萄的前景，跑到法国取经，并把各种优质的葡萄品种运回智利种植，令智利葡萄酒业的现代化开始萌芽。当时Bordeaux地区的酒已享负盛名，可由六种葡萄混酿而成，包括Cabernet Sauvignon、Merlot、Cabernet Franc、Carmenère、Malbec和Petit Verdot，其中Carmenère更广被种植。据悉当年混以Carmenère酿成的酒，其味道比混以Cabernet Sauvignon或Cabernet Franc的还要好，因此顺理成章，运去智利的葡萄品种也包括Carmenère在内。

Carmenère产量难保证

但Carmenère有一个致命伤，就是容易碰上Coulure的问题，即葡萄虽然开花但结不了果子，或结果后幼果很快便掉下来，令葡萄的产量难有保证，而且其成熟期比其他品种晚，容易受气候变幻而影响收成。至十九世纪末叶，法国经过上述的数场灾害，特别是蚜虫一役，虽然最终找到以接枝在砧木(Rootstock)上的方法去应付，但经济状况已大损的法国葡萄农，哪还敢种植像Carmenère般难以种植的品种，令Carmenère在法国很快便销声匿迹。相反在智利，因地理环境和土质的关系，蚜虫灾害从未发生，令在智利栽种的Carmenère反而是血统纯净的品种，只是智利人把它误认为是Merlot。

1994年，有一个法国的葡萄种类鉴定家到智利考察，当地的一家酒庄向他展示了一种名叫Merlot Chileno的葡萄品种，经鉴定后专家认为并非Merlot，把样本带回法国检定后，证实那是在法国已基本消失的Carmenère。这个消息对智利葡萄酒业无疑晴天霹雳，因当时Merlot在世界市场上当时得令，可没有消费者愿意去购买已属不见经传的Carmenère；可幸倒有一些有识之士认识到它的潜力，把心血放在研究以Carmenère酿酒，包括本文的主角Casa Lapostolle。

1860年代Bordeaux缩影

Casa Lapostolle的成立其实也是一传奇中的传奇。 Casa Lapostolle的创办人是以蒸馏Grand Marnier，一种带有橙香的力娇酒而致富的Marnier Lapostolle家族。该家族的先祖Alexandre Marnier在十九世纪原是法国Loire地区的酒商，因缘际会与蒸馏世家Lapostolle家族通婚，其后更创造了Grand Marnier力娇酒致富。之后，在1919年购入Sancerre地区的Chateau de Sancerre，是在Sancerre地区唯一拥有真正的城堡和能以Chateau命名的酒庄。

1990年代初，家族成员Alexandra提议，既然家族已拥有很好的白葡萄酒酒庄，理应也拥有相称的红酒酒庄，之后便开始在Bordeaux找寻适当的收购对象。在过程中Alexandra认识到智利拥有很多在蚜虫为患前的「原装」Bordeaux葡萄品种，亦即智利是Bordeaux 1860年代的缩影，所以亲身到智利一行，结果决定在当地投资，并在1994年成立Casa Lapostolle 。由于不惜工本和以品质为先，再加上Grand Marnier的网络关系，很快​​便在美国、加拿大和欧洲市场以他们的Cuvée Alexandre Merlot扬名立万。

山谷挖洞建厂 产冠军酒

1998年，酒庄推出他们首年份(1997)的顶级品牌Clos Apalta，是一只以Carmenère为主，与Cabernet Sauvignon混合一起的佳酿。当时笔者正在加拿大居住，经酒商介绍，曾购入一箱品尝，惜早已喝完，否则现在拿出来与新年份比较，相信会是一大乐事。至2001年，Marnier Lapostolle家族决定再投下巨资，在离首都Santiago不远处的一马蹄形的Apalta山谷的山坡旁开山劈石，挖建洞窟，建立最先进的Apalta酿酒厂，并在酿酒过程中充分利用地心吸力作用，省却人工抽送运输的工序。时至今日，在Apalta山谷的葡萄园，更全面奉行生物动力耕作(Bio-Dynamic Farming)，令葡萄树长得更健康，并且严格控制葡葡的产量，令出产的葡萄更完美。在这些努力下，Clos Apalta品牌往往获得酒评家的青睐，给予极高评分，包括2005年被Wine Spectator评为年度一百名酒的首名。 (Casa Lapostolle酒在Oliver's The Delicatessen有售，查询：2869 5119)

Malbec 寄居南美 发扬光大

在上文谈到Bordeaux酒理论上可以6种葡萄混合调配而成，但除了Carmenère外，另一葡萄Malbec现也基本上无关痛痒。巧合地，Malbec亦在南美的寄居地发扬光大，势头比起法国的Malbec重镇Cahors还要来得强劲，实是异数。今期介绍几款阿根廷的Malbec供读者参考。

Giovanni Pannunzio Vineyard Selection Malbec 2011

香草甜香 和谐圆润

这酒是在今年的Malbec World Day首次遇到，由于当天选择极多，而酒庄又不见经传，经过摊位时原本打算一闪而过，但碰巧管理摊位的竟是一相识之人的女友，那相识拳拳盛意邀请我尝试她女友的酒，不好推却，怎知竟带来惊喜，且价钱又非常相宜。如从未试过Malbec，这酒一定会令你变为Malbec信徒。此酒有丰富的李子、鲜无花果等果香，再配以浓烈的香草甜香，口感和谐圆润，丹宁柔滑如丝，有不错的余韵。 ($116，Montrose Fine Wine 2555 8877)

Mendel Malbec 2012

果味扑鼻 酒身丰厚

这酒已是旧相识，在2007年笔者且曾到位于Mendoza附近的酒庄一游。今次在酒展相逢，品质仍维持极高水平，充沛的蓝莓和黑樱桃的果味扑鼻而来，酒身丰厚，果味浓，清冽的酸度，强劲但柔滑的丹宁，给人带来浓而不腻的口感，有中度的余韵。现在喝已很可口，但还可陈数年酿酒继续成长($238，Ponti Wine Cellars 2739 7678)

Achaval-Ferrer Malbec 2012

试过便知龙与凤

Achaval-Ferrer是出产顶级Malbec的名庄，他们的各款酒，不论是纯Malbec或以Malbec为主的Bordeaux Blend都是一喝难忘。这一款非常诱人的纯Malbec，以产量稀少的老藤葡萄酿成，有浓烈的黑加仑子、樱桃、薄荷和药草的香味，整体酸度、果味和丹宁都配合得非常和谐，的确是一支令人陶醉的酒，正是试过便知龙与凤。 ($171，Corney & Barrow 3694 3332)

原文刊於明報OL網《今日副刊》，2015年6月17日

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