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酒之王者 (一)

在一般香港飲家的眼中,酒中的王者,大概非法國酒莫屬。誠然,如以酒價的高昂計算,相信「酒之王者」的稱號,沒有其他國家的酒能與法國頂級佳釀争鋒。但如以酒質計算,則很難有一絕對的定論。事實上,不同國家、不同地區的酒,都有它們獨特的風格和特色,很難很客觀地說誰優誰劣,但這正是葡萄酒誘人之處。今週讓我們談一談法國酒以外一種有「酒之王者,王者之酒」稱號的義大利酒 -- Barolo。在義大利西北部有一名叫Piemonte的地區,出產多種以不同葡萄釀製的紅、白酒,但其中以用Nebbiolo葡萄釀製的Barolo和Barbaresco紅酒最為著名。這兩種酒,它們的前身直至十九世紀中葉,都是甜酒,而它們由甜酒變身為現今的乾身酒,與某法國人有莫大的關係。 話說Barolo地區由於氣候寒涼,而Nebbiolo屬於晚熟的葡萄,所以當年葡萄收割時,天氣往往已變得寒冷,發酵受氣温的影響,釀出來的酒中少不免會遺留下一定的糖份,成為甜酒。當時Barolo的一位侯爵夫人有見及此,專誠從法國禮聘一名釀酒專家Louis Oudart去作改良,令Barolo酒演變成今天的「傳統風格」並大受歡迎,亦因此Barolo與當時的貴族豪門結下不解之緣,令它享有「酒之王者,王者之酒」的稱譽。

以Nebbiolo釀成的酒有三高的特性,就是酸度高,丹寧高和酒精度高,但由於Nebbiolo皮薄,所以酒的顏色一般偏淡。鑒於丹寧高,所以傳統上酒釀成後會陳年一段長時間才推出市場發售,目前法例上的要求是Barolo在釀成後必須陳年至少三年,而其中至少兩年必須在橡木桶中進行。這傳統方法的優點是可令酒中的丹寧在陳年期間產生聚合作用使丹寧從酒中分離出來,大幅減低酒的苦澀味,但劣點是長時間在橡木桶內陳年可能會令酒過度氧化,失掉果味而令酒更顯得苦澀,得不償失。

由於有以上的問題,在1980年代所謂新派的釀酒方法抬頭,著名的釀酒師例如 Luciano Sandrone和Paolo Scavino鼓吹減低把葡葡皮與酒液浸漬的時間,利用迴轉的發酵桶(rotary fermenter)和較小的法國橡木桶去把酒發酵和陳年,釀製出有清新果味,丹寧適中而毋須長期陳年便可在年輕時飲用的新派Barolo,但亦因此引發新舊兩派之争。有些人認為Barolo硬淨的結構,強烈的丹寧,和它那充滿苦櫻桃,玫瑰花瓣,焦油的特殊香氣都是Barolo酒缺一不可少的支柱,因此對新派的做法不以為然。

時至今日,姑不論新舊兩派孰是孰非,Barolo堪稱為「酒之王者,王者之酒」之一是毋庸置疑的。但正如香港俗語所說:「西瓜與蟹,唔識莫買」,因Barolo產區内可再分為十一個不同的小產區(村莊),主要的五個是:Barolo,La Morra,Serralunga d'Alba, Castiglione Falletto和Monforte d'Alba,每個小產區的風格不一,Barolo和La Morra相對地較柔和及可略早飲用,而其他三個區,卻是豪邁剛勁,須長時間陳年後才可飲用。下週讓筆者介紹近期碰到的一家價錢相對平宜,但品質卻很高的Barolo酒莊 – Michele Chairlo。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 6 Mar 2014

除卻巫山不是雲乎

自港府數年前廢除酒税後,香港成為全球葡萄酒的一個主要集散中心已是不争的事實,筆者初時以為酒價會隨之而下降,但隨著國內經濟起飛,喝葡萄酒成為風尚,以自遊行方式來港的同胞,不少在港搶購葡萄酒回家自用或送禮,令近年香港的酒價不跌反升,一些稍有名氣的酒,例如波爾多的一級酒莊所產的酒,在供求失衡的情況下,酒價已非一般消費者可以承擔得起。去年起這現象蔓延到產自勃艮第及其他國家的酒,例如有一2008年的澳洲名牌,筆者在英國酒商處購入運回香港,成本每瓶約四千二百圓左右,但在本港著名的連鎖酒舖,上述的酒要賣差不多六千圓。本來在商言商,商人見到供求不平衡而從中謀利也無可厚非,只是對市價未有充份掌握的消費者便袛有任人魚肉了。

可幸世界上可口而又並不昂貴的酒甚多,不喝波爾多或勃艮第酒,仍有很多其他選擇,今後數週,筆者將會介紹一些產自其他酒區或國家的平、靚、正酒給各讀者參考,今週先談談法國東南部隆河谷區的酒。在十八、九世紀時,北隆河谷的Hermitage酒聲譽甚隆,而當時甚至波爾多一級酒莊也有用來摻入他們的酒内以增加酒的複雜性和勁道。但隨後盛極而衰,Hermitage酒逐漸為世人遺忘直至1970年代才再中興。時至今日,頂級的Hermitage酒無論在酒質或價錢,都可與波爾多的一級酒莊的美酒媲美,要找平、靚、正的酒便需要到圍繞在Hermitage酒區周邊的Crozes-Hermitage去尋找。Crozes-Hermitage的酒,跟Hermitage一樣,紅的以Syrah為主,但可摻入不超過百份之十五的Marsanne或Rousanne白葡萄。Crozes-Hermitage的紅酒,相對Hermitage,是可以較早飲用,頂級的價錢也只屬中價而矣。這區也出產少量以Marsanne為主的白葡萄酒,是有充沛的酒香、中度酒體的酒,適宜盡早飲用。

筆者最近在一試酒會嚐到兩款來自Crozes-Hermitage的酒,一紅一白,都令筆者留下美好的印象,他們皆來自Alain Graillot酒莊。這莊只有不足三十年的歷史,莊主Alain Graillot原本是一個工程師,在1985年厭倦了當時的工作,决志投身釀酒行業,於是跑到勃艮第的名莊Domaine Dujac學藝。其後在1988年Alain購入自已的葡萄園,推行有機種植,專心致力於改進葡萄的品質。他非常注重葡萄的成熟情況,在收成前每天都會親嚐園內的葡萄,並注意葡萄核和葡萄果蒂的顏色,以確保葡萄在充份成熟時才收割。Alain用來釀酒的二手橡木桶,全部購自勃艮第的名莊,正好配合他莊園所產的葡萄,在短短的數年間,他的酒莊已打響名堂,被公認為Crozes-Hermitage區數一數二的名莊。他所釀製的紅Crozes-Hermitage酒,雖以百份之一百Syrah釀製,但在年輕時已非常吸引難以抗拒,在陳年後會展現更多的風釆,所以深為飲家歡迎讚賞。

Alain的釀酒方法雖然是非常傳统,但這並不表示他固步自封,對新的方法,如他認為對增進酒質有好處,他會毫不猶疑地去採用,例如他的Crozes-Hermitage Blanc,便採用扭瓶蓋去取代水松塞。相對於他的紅酒,他的白酒適合在裝瓶後在短時間內享用,以便飲家可欣賞到清新的果香和風味。Alain Graillot的酒還有一特別優勝的地方就價錢相宜,目前在市面有售的Crozes-Hermitage和Crozes-Hermitage Blanc都只售港幣335圓,實在是物超所值。這兩酒在港由Sarment代理,電話2187 3290。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 26 Feb 2014

紅粉贈佳人

元宵節,在每年的農曆正月十五曰,在習俗上近似中國的情人節。在古代,平常女子都是三步不出閨門,只有到了年宵節,才可名正言順,以賞燈之名外遊,順便看看有没有碰到如意郎君的機會,所以元宵節在民間是象徵愛情的日子。時至今日,香港深受西洋文化的影響,在一般年輕人的眼中,情人節反而是陽曆二月十四日的 St. Valentine's Day。今年的元宵節,剛好與西洋的情人節重叠,正好兩個情人節一起慶祝,也不用争論那個是真正的情人節了。

以前在中國,並没有在情人節送禮物的習俗,但在今天的香港,在二月十四日習慣是由男仕向女仕送花束、糖果或飾物等。在鄰近香港的日本,卻是時興在該天由女仕向男仕送巧克力,而男仕在一個月後的所謂白色情人節(White Day)回贈白色的巧克力。今年適逢中、外情人節走在一起,香港的有情人們不知是否會攪一攪新意思,送一些别出新意的禮品呢?在這方面筆者倒覺得贈送葡萄酒會是一個不錯的選擇,一枝美好的佳釀,它所留下的可能是永久的美好回憶。但究竟送甚麼酒好呢,這當然隨你的伴侶的個人喜好會有不同,筆者有以下的提議供參考:

據筆者的教學經驗,一般初飲者偏向喜好一些花香味較濃、果味清新,酒體輕柔,酸味不太重而略帶甜味的酒,如你的伴侶屬這一類,筆者誠意推介義大利產的Moscato d'Asti。這是一種充滿清新氣息的汽泡酒,跟用傳統方法釀製的汽泡酒不同,這種汽泡酒瓶内的壓力不及一半,泡沫幼細輕柔。此外由於是用Moscato〔亦即Muscat〕,一種香氣非常清新濃郁的葡萄釀製,所以酒香充滿葡萄汁和玫瑰花瓣的甜香,如曾喝過玉泉忌廉梳打汽水的朋友們,一喝這酒便會馬上把兩者連繫起來。這酒喝在口內非常潤滑,清甜而不膩,屬易飲易明,容易討人喜愛一類。義大利La Spinetta莊的Moscato Bricco Quaglia DOCG 和Moscato Biancospino DOCG都是不錯的選擇,World of Wines有售,有意者可 聯絡Eva,電話2559 1998。

如你的伴侶對酒已有一定認識,希望追求更加複雜的酒,那麽德國Riesling葡萄酒將會是絕佳的選擇。Riesling酒有不同的風格,可供的選擇繁多,無論是乾身、甜身,相信必可以找到一種合宜的。筆者去年訪問了不少德國的酒莊,没有一家令我失望。旅途中在某酒莊碰到一現居於香港,從事葡萄酒零售的德國年輕朋友,他來自德國Naha酒區,數年前隻身跑來香港,滿心熱誠地開拓他的葡萄酒事業,目前已獨家代理數家他家鄉的酒莊,都是非常有水準的。其中Kruger Rumpf是筆者喜愛的一家酒莊,特別是它們的Auslese和Eiswein,都非常出色。如你希望給你的愛侶留下一個甜蜜的回憶,情人節當晚與她共享一頓美味的煎鵝肝,配以Kruger Rumpf的Auslese或Eiswein,將是絕佳的配搭。有意者可聯絡Martin,電話9137 1296。

如你的伴侶喜愛紅酒,那更加簡單,因市場上有一非常受歡迎的選擇,就是波爾多St. Estephe產區的Chateau Calon-Ségur。這莊的歷史可溯源至羅馬人時代,在1855波爾多列級酒莊表中屬第三級。這莊位於 Medoc酒區的最北端,用來釀酒的葡萄以Cabernet Sauvignon為主,一般超過百份之七十五,所以丹寧較高,須陳年多年,在進入適飲期後才能充份展現這酒的迷人真實面貌。很可惜多人在購入這酒後便馬上把它喝掉,實在令人有暴殄天物之嘆!在去年六月刊載在Wine Searcher網誌的一篇訪問中,該酒莊的技術總監Vincent Millet告訴記者,他認為當時處於最佳適飲期的是1982年的Calon-Ségur,可見該酒實不宜太早飲用。

但這酒有一特別的優勢,就是它的酒標是一心型的圖案,在觀感上已給人留下難以忘懷的第一印象,因此在情人節的時候備受情侶們歡迎。這酒標由誰設計現已不可考,一般相信而是由酒商 (Négotiant )在二十世紀初制訂,但並非專為情人節而設計。這酒莊在十八世紀時曾由Marquis de Ségur所擁有,他當時亦是Chateau Latour和Chateau Lafite的主人,但他卻對Chateau Calon-Ségur情有獨鍾,曾說過:〝我在Lafite和Latour都有釀酒,但我仍是情繫於Calon〞,估計這便是酒商 把酒標加入心型圖案的原因。這酒在港很多酒鋪都有售,如希望免費得到一瓶,可争取最後機會,參與Corney and Barrow的抽獎,詳情見另文

俗諺有說:「寶劍贈俠士,紅粉贈佳人」,願讀者諸君能找到合適的禮物,在情人節時送給你的愛侶。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 12 Feb 2014

葡萄酒中的王昭君

最近在網上看到一則與葡萄酒有關的有趣記事。話說在1970年代,美國的太空總署銳意發展長期太空探險計劃,但其中急需解決的問題之一是太空人的日常食譜;當年太空人的日常食物都是脱水食品,大部份阿波羅和雙子星計劃下的太空人都覺得該等食物不可以接受,有太空人甚至說在連續三天吃過該等食物之後,他失去生存的意欲。太空總署因此决意在這方面作出改善,把食譜加上一些新色彩,包括引入葡萄酒。

在諮詢過加州大學的專家後,太空總署選擇了些厘酒(Sherry)作為試驗,主要原因是些厘酒在製作過程中多少經過氧化,不容易變壞,極適合太空旅程。但這消息一公布,竟引來不少反對的聲音,主要是認為葡萄酒不是維生的必需品,是不必要的消費,亦有輿論認為,不應鼓吹喝酒。更甚者,在無重的環境實驗時,些厘酒竟然發出一種強烈的臭味,當太空總署就臭味徵詢太空人的意見時,他們的意見是非常矛盾,一方面希望改進膳食,引入葡萄酒,但另一方面卻抵受不了那難聞的味道,這正是屋漏兼逢夜雨,結果引入葡萄酒的建議胎死腹中。

這一件事令筆者回想到在初次接觸到些厘酒時,心裏也曾有過強烈的疑問,就是為何會有人肯花錢去購買那麼難聞的酒。但當時的導師卻極喜愛些厘酒,譽之為世界上最被忽略的頂級佳釀,並對我說,往後你累積了喝酒的經驗後,你便會同意我的看法。時至今曰,筆者真的變成了些厘酒的擁躉,在教授葡萄酒課程時,對我的學生們說同樣的一番話,可算是異數。看來些厘酒的香味,與榴槤或臭豆腐的味道有異曲同功之妙,並非每個人都喜愛,但愛上了便終生不渝。

寫到這裏,讓我想到王昭君的故事,傳說王昭君入宫時因自恃相貌出衆,不願意賄賂畫工毛延壽,因此被毛延壽故意醜化她的容貌,在她的臉上加上麻子,使人生厭,令天姿國色的她在入宫多年後仍未獲漢元帝寵幸,做成其後昭君出塞的局面。看來些厘酒的特別氣味,有如毛延壽在昭君臉上加上的麻子,蒙蔽了絕頂佳釀的真面目,讀者諸君們如因此而錯過了些厘酒,便有知漢元帝錯失佳人一樣了!如欲重温些厘酒與食物的一些配搭提議,見拙文另類選擇

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 6 Feb 2014

苦海明燈

最近在網上閱讀到一篇訪問名作家Hugh Johnson的文章,提到吸引他走進葡萄酒天地的一件往事。話說當年Hugh Johnson在劍橋大學就讀,有天晚上室友晚宴後帶回兩瓶勃艮第紅酒,一瓶令他眼界大開,但另一瓶卻一無是處。他的室友對他說,你能想像這兩瓶酒是產自同一村莊,而兩葡萄園只是咫尺之遙嗎?這麽一個奇妙卻難以理解的事吸引他從此與葡萄酒結下不解之緣。

對好些人來說,勃艮第的葡萄酒,是全世界最好的葡萄酒,但同一時候,或許有更多人會認為勃艮第的葡萄酒是全球最被過譽的葡萄酒。為甚麼勃艮第葡萄酒竟然給人這兩極化的觀感呢?主要原因是在勃艮第,葡萄園的風土是酒的靈魂,在這方面的差異,便可以為酒質帶來明顯的分別,加上每年氣候的變化,和葡萄園產權的四分五裂,令勃艮第既可以是出產頂尖佳釀的寶地,但又可以是滿佈地雷陣的陷阱。在這樣的情況下,葡萄酒愛好者,特別是那些初次涉獵勃艮第酒的初哥們又何以應對呢?這便有如在怒海中的一葉偏舟,必須有明亮的燈塔的指引。

以筆者的愚見,可以承擔這怒海明燈角色的,非Maison Louis Jadot莫屬。Louis Jadot是一家創立於1859年,總部設於Beaune的Négociant,它的座右銘是〝 Burgundy and nothing but Burgundy 。〞所謂Négociant,直譯是酒商的意思,但在法國,Négociant所擔當的角色,遠遠超過一個普通的商人,因為很多時候 Négociant還負起把從不同葡萄園處買回來的葡萄去釀酒、把買回來的酒去混合調配、陳年後入瓶然後才推出市面發售等等工序,有些Négociant如Louis Jadot更擁有自家的葡萄園,負起種植至出售的整個流程的運作及資金承擔和安排。所以Négociant們在勃艮第的葡萄酒業,有舉足輕重的地位,而Louis Jadot可說是Négociant中以品質稱著的表表者。一個對勃艮第酒只有初步認識的人,如想進一步理解、欣賞勃艮第酒,最穩妥的方法莫如從Louis Jadot的葡萄酒入手,先嚐試它入門級的Bourgogne,然後循序漸進,逐步嚐試它的Village,Premier Cru直至 Grand Cru,便可以不用多花冤枉錢,愉快地享受優質的勃艮第酒和認識它各個不同葡萄園的風土特性。

最近Louis Jadot的總裁Pierre-Henry Gagey在港主持了一名為The Cote de Beaune Symposium的講座,介紹了他們九款不同的酒,全屬Premier Cru或更高級別的酒,包括Meursault Charmes 1er Cru 2004, Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru 2008和Corton-Charlemagne Grand Cru 2009三款白葡萄酒。其中給筆者留下最深印象的是Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru 2008,這是一款非常開放,花香撲鼻,酒身厚重,口感豐腴的酒,名字中的Bienvenues據悉是歡迎的意思,而Bâtard-Montrachet卻是光禿的山頭的意思,邊喝令人賓至如歸的好酒邊學法文,是當天另一收獲。

紅酒方面那天試了Boucherottes Beaune 2010,Clos des Ursules 2009,Les Rugiens Pommard 2008,Greves Beaune 2002,Theurons Beaune 2001五款Premier Crus和一款Corton-Pougets Grand Cru 2007,後者不愧為Grand Cru, 的確是別樹一幟。今次的試酒會,通過不同年份,不同等級和不同的葡萄園,令筆者對勃艮第Beaune產區的酒,有進一步的認識,實在欣慰。

除此以外,Pierre-Henry還介紹了一些最新的市場狀況。近一兩年來,勃艮第的名莊例如DRC, Henri Jayer等在拍賣市場屢創高價紀錄,令勃艮第酒在香港及國內大受注目,需求愈來愈高,再加上2010,2012 和2013都是產量稀少的年份,在供求不平衡的情況下,看來勃艮第酒漲價,已是不争的事實,但據Pierre-Henry估計,漲價應會被控制在合理的幅度,大約在15至30%之内。各位愛好或希望進一步認識勃艮第酒的讀者們,看來趁市瑒價格進一步上調前預早購備為上算。Pierre-Henry另外還透露了一最新消息,就是Louis Jadot在不久的將來將會投資於美國俄勒崗州(Oregon)的葡萄園,看來到時它的座右銘也要作出適當的修訂了。

Louis Jadot的酒在港由ASC Fine Wines總代理,藏酒軒有售,電話 3923 6774。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 29 Jan 2014

不羈之子 大器晚成

現今的世代,充滿千奇百怪的現象,例如「怪獸家長」便是很好的例子,所謂:「不讓孩子輸在起跑線上」的觀念,讓他們除了每天把年幼的子女們送到幼稚園、小學去上學之外,課餘時間,不論孩子有没有興趣,有没有天份,一股腦地把他們推往興趣班裏去,究竟這是為孩子們好,還是剝奪了他們自由成長的機會呢?讀者們的朋友中不知有没有這樣的情況,如有的話,希望以下的記事能對他們有所啟發。

Wine & Spirits雜誌的"Best German Wine Producer"、"Best Producer of the Past 25 Years"、"The World's 50 Most Influential Winemakers", Wine International雜誌的"White Winemaker of the Year", Decanter雜誌的"Man of the Year 2005", Gault Millau 雜誌的 "Winemaker of the Year 2001"等榮銜,都是葡萄酒業界中難得的尊榮,而以上的榮譽,全是由 Weingut Dr. Loosen的現任莊主Ernst Loosen擁有。「怪獸家長」們很可能馬上推斷Ernst自少一定是受到家庭的悉心栽培,贏在起跑線上才有今日的成就,但究竟這又是否屬實呢?

Weingut Dr. Loosen是位於德國Mosel產區,由同一家族經營已超過二百多年的酒莊,旗下擁有被公認為頂級的葡萄園,包括Erdener Prälat (Erden的主教),Ederner Treppchen (Erden 的小天梯), Ürziger Würzgarten (Ürzig的香料花園) ,Wehlener Sonnenuhr (Wehlen的日晷儀) , Bernkasteler Lay (Bernkastel板岩)和 Graacher Himmerlrelch (天國)等。雖然如此,酒莊聲譽鵲起於國際葡萄酒壇,還只是自上世紀末九十年代才開始,而這很大部份必須歸功莊主Ernst Loosen。

話說筆者去年七月走訪該酒莊當日,適值莊主剛訪問完中國,他風麈僕僕,在坐了十多個鐘頭飛機後回到德國,馬上便非常熱情地在他那滿載藏書的客廳親身接待我們,幹勁熱誠可見一斑。Ernst五十多歲年紀,頭髮略帶蓬鬆,像獅子鬃毛一樣,面上掛了一副略為舊式的眼鏡,給人一個文藝小說中所描繪的不羈文人感覺。Ernst在試酒開紿前先介紹他的經歷,話說他雖出身釀酒世家,但從沒有意圖在酒業發展,但在1977至1981期間,無奈地順從父親的意願,到德國鼎鼎有名的葡萄酒學院Geisenheim「混」了數年。據Ernst回憶,當年他每天非午後不起床,只顧開派對,曾有一天荒誕到在他那擁有18間房間的偌大家中竟找不到房間安睡,因房間全都被參加派對的情侶朋友們霸佔了。至1981年,他離開Geisenheim到 Mainz大學修讀考古學。

但命運安排了他在葡萄酒業大放異采。1986年,他父親病重,不能再兼顧酒莊的業務,家人便開家庭會議,決定是否出售酒莊,Ernst由於不願失去葡萄園,決定放棄考古學的學業,回家打理葡萄園的業務。他主理的第一次收成是1987年,但命運並沒有讓他一帆風順,因Ernst接手後便碰到連串困難。他認識到Weingut Dr. Loosen擁有頂尖的葡萄園,理應可釀出更加優秀的美酒,所以接任第一年便要求員工在葡萄園作出多項改革,包括減低產量和在採摘葡萄時精挑細選。很自然地,這一切改革都涉及員工需多加一把勁,增加工作量,因循已久的員工當然不願意,結果集體大罷工,對一個剛接手家族生意的新手來說,壓力之大可想而知。但Ernst不為所動,把全隊收割隊伍辭退,重整旗鼓,結果收割自然遲了。但老天爺似乎有意放生他,當年的天氣在正常收割期是陰陰暗暗的,葡萄成熟得不好,但到了Ernst收割時,老天爺竟然持續放晴,令葡萄能充份成熟,使Ernst有一個很好的收成,打響了頭炮。

經過該次的經歷,激發了他內心對釀造葡萄酒的熱誠。之後Ernst銳意改革,並周遊列國,取長捨短,在同窗Bernhard Schug的輔助之下,把酒莊業務打理得蒸蒸日上。時至今日,業務範圍覆蓋全球四十多個國家,獲得獎項讚譽無數,而酒莊所產的酒,每年一推出市場便給飲家搶購一空。當日我們去到酒莊,Ernst為我們預備了十二款產自上述不同頂級葡萄園的佳釀,美味怡人自不在話下,最難能可貴是每款都各具特色,充份反映相關葡萄園的風土特性。試酒時與我們一道的還有兩位從美國來的記者,其中一位特別要求要試該莊的TBA(乾粒精選酒)。Ernst 毫不猶疑馬上從酒窖找出五款不同年份的TBA給我們嚐試。據悉該五款TBA尚未推出市場發賣,所以我們是全球在酒莊員工以外首次得嚐的少數外人,令我留下深刻印象。

從上述的例子可以看到,對事物工作抱有熱誠,讓興趣能衍生為動力才是成功之道,作為父母的實毋須過早強逼子女參加填鴨式的所謂興趣班或補課,反而讓孩子們按自己的天份去發展潛能才是正道。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 25 Jan 2014

2013年猶有餘香 (三) 人夾人緣

一枝酒是否令你回味無窮,留下深刻的印象,其實受很多因素左右,酒本身的質素、罕有性和狀態都會是重要的因素,但那酒是否合口味,在甚麼情況、環境下喝,飲者當時的情緒等等,往往也會起決定性的影響。俗語說「人夾人緣」,即使讓你碰上絕色佳人,若然性格興趣不合,最後也只是徒然。喝酒未嘗不是一樣,讓你喝到萬金也難以買到的所謂「神級」名釀,如不屬你個人喜愛的風格,最後會有不外如是之嘆。回想去年,是筆者喝酒生涯中大豐收的一年,喝過的稀有紅酒,可算是歷年中數一數二之多,但在選擇去年三枝留下最深刻印象的酒時,屬殿堂級數的竟只有一枝在其中,詳情容我道來:

1982 Chateau Pichon Lalande

這是波爾多的Super Second酒莊,酒質優美無可置疑,但離殿堂級數仍有多少距離。首先要說一說喝這酒的背境。這是朋友甲送我的生日禮物,當時向他承諾他日喝時,一定會與他分享。去年底為回報好友乙在年中多次請我喝好酒,決定投挑報李,以這酒回請,加上甲、乙兩友都互相認識,所以正好一同分享。又因友人甲正在預備WSET Diploma的考試,所以喝酒那天是先以蒙瓶方式與其他美酒一起試味。相信全球的WSET Diploma 考生中,鮮會有人以這樣級數的酒作練習用,這是留下深刻印象的原因之一,但最主要的原因還是這酒的質素的確是超群。

筆者在約十年前曾喝過這酒,恰好正是上文的好友乙請喝的,確是巧合。雖然當時Robert Parker已給了它100分,但當晚的那瓶,卻給1982的 Gruaud Larose比下去。所以去年底再喝這酒時,一方面是滿有期待,另一方面卻是患得患失,惟恐這酒又再令人失望。但結果當晚那酒的表現絕對是無懈可擊,對筆者來說,冠以滿分是當之無愧。最近閱讀 Allen Meadows 撰寫的 The Pearl of the Côte, The Great Wines of Vosne-Romanée一書,對他形容心目中完美的酒的贊辭很有共鳴,正如我喝1982 Chateau Pichon時的感受一樣,茲節錄如下:

"Wow…kaleidoscopic! It is pointless to try to capture the nose in words because I couldn't possibly do it justice…The nose was so layered, ethereal and elegant that you could get lost in it…The nose changed constantly from one sniff to the next, refusing to allow its measure to be taken. It was at once captivating and frustrating. As soon as you grew to appreciate what was there it was gone only to be replaced by something even more beguiling. The words "brilliant," striking, "and "dazzling "seemed inadequate.

I took a small first sip and let it settle softly. I first noted the texture – concentrated and focused, … intensely mineral and rich yet detailed, powerful yet without obvious weight, a wine of contrasts yet a wine of perfect harmony. It was utterly riveting. I closed my eyes and again became lost but this time in the finish which was lush and opulent yet perfectly balanced and so persistent that I could still taste it the next day."

他的形容,實在貼切極了,我找不到更好的說法!我一直認為,頂級的酒,不論產區,最終是會殊途同歸,給飲者留下相類似的印象。這是一個例子嗎? 正是!

1966 Leroy Musigny Grand Cru

這是去年因好友乙的關係而嚐到的頂級佳釀。Mme. Lalou Bize-Leroy是Burgundy產區的殿堂級人物,經她手釀造的Grand Cru級數名釀,動輒過萬元,而Musigny Grand Cru是其中的表表者,1966年的市價現要近二萬元,但如非好友乙請客,筆者實在是捨不得冒那麼大的風險去買這酒。可幸當晚的那瓶表現良佳,所以列入筆者去年留下最深刻印象的三枝酒之一是理所當然的事。事實上當晚喝的其他的酒,都是獨當一面,難得一遇的酒,包括全屬1966年的Romanée Conti La Tâche、Comte de Vogue 的 Musigny和Faiveley的Musigny。一齊喝這些酒的朋友們中有認為La Tâche的表現比Leroy的Musigny還好,這可是因口味的差異而見仁見智了。

2011 Alexander Laible Spätburgunder Louis Trocken

Alexander Laible是一家在德國Baden地區非常年青的酒莊。酒莊主人 Alexander來自一可溯源自1672年有長久釀酒傳統的家族,他的父現Andreas擁有的Weingut Andreas Laible是Baden地區獲獎最多的酒莊。但年青、對釀酒充滿熱情但卻又野心勃勃的Alexander,不願長久雌服在父兄蔭下,於2007年自立門戶,到外面闖天下。在短短數年間打響名堂,贏得很多獎項,包括在2009年被德國權威酒評Gault Millau評為 "Discovery of the Year",而其 2009年的Chardonnay在維也納舉行的AWC International Wine Challenge 中被評為全球最佳的白葡萄酒等等。

筆者在去年七月周遊德國的名莊時經German Wine Institue的朋友介紹才認識這酒莊。初次見到Alexander時,他竟然擔心自已的英語不靈光只願意用德語替我們介紹,令場面一度稍為尷尬,但經解釋後回心轉意用英語跟我們交談竟然談得非常投契。在試過他一系列非優秀的白葡萄酒後他拿出一瓶Spätburgunder給們我嚐試。該酒為鮮明的紅寶石色,香味濃郁芬芳,充沛的香草、草莓和櫻桃香氣令人迷失在其中。喝在口中,果味充盈之外亦包括烘麵包,咖啡,乾的水果等味道一浪一浪地呈現出來。丹單柔順,配合適中的酸度,構築出一完美的整體。

雖然筆者一直看好德國Spätburgunder的潛力,但Alexander這瓶酒把我的認識帶到另一層次。最特別的地方是Alexander其後告知該瓶酒是他的一個實驗,酒在7月8日已開瓶,而筆者試酒是在7月15日,距開瓶後足足有一星期之久,實大出我意料之外。這酒的品質雖仍未達上述的Leroy Musigny或La Tâche的級數,但給筆者帶來的驚喜與感動卻遠超兩者,所以能擠身三大最深刻印象之列。可惜這酒年產量只有1,200瓶,在港沒有可能購買得到。

去年其他令我留下深刻印象的紅葡萄酒還包括:

1996 Chateau Margaux   1966 Romanée Conti La Tâche

1966 Comte de Vogue Musigny   1966 Faiveley Musigny

1994 Petrus   1972 Romanée Conti Romanée Conti

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 16 Jan 2014

2013年猶有餘香 (二)

上週說過數款去年令筆者一喝難忘的香檳酒,今週說說令我留下深刻印象的幾款白葡萄酒;當中有近萬港元一瓶的名釀,但也有不見經傳,只百多港元一瓶的佳品:

2010/2011 Van Volxem Grosse Lage Rieslings

認識筆者的讀者們都知道,我是Riesling的忠實擁躉,但一直以來鍾情的是甜身、充滿果香的那類型。除了Alsace Trimbach酒莊的Clos Sainte Hune是例外,對乾身的Riesling,一直因它們的極高酸度而望而卻步,直至在去年七月初次訪問德國Van Volxem酒莊,嚐到令我難忘的一系列乾身Riesling後才改觀。在述說有關的酒前,不能不先說一說該酒莊和酒莊主人Roman Niewodniczanski。

Weingut Van Volxem是位於德國西北部Mosel產區Saar河谷Wiltingen村莊內有悠久歷史的酒莊,據悉該莊的地基可溯源至古羅馬人時代。酒莊在1743年成立,曾擁有一些在Wiltingen村最著名的葡萄園。至19世紀末年,Mosel產區的Riesling已是世界上最受歡迎的葡萄酒之一,價錢比當時波爾多最頂級的名酒還要值錢,但經過四代由Van Volxem家族經營後,酒莊漸漸式微,一些原有的頂級葡萄園也隨著轉手而流散。在1999年底,啤酒製造商Bitburger家族成員Roman Niewodniczanski從運營者Jordon家族處購入已改名為Jordon & Jordon的酒莊,並把它恢復舊名Van Volxem。

Roman Niewodniczanski是昂藏七尺的英壯男士,也是充滿熱誠,雄心勃勃的人。在購入酒莊後銳意改革,通過低產量(low yield),遲採摘(late harvest),嚴格篩選及緩慢發酵等手段,令酒莊的酒質直線上升。另外Roman更別出心裁,根據19世紀時制訂的稅務地圖,發掘出及隨後購入那些當年被認為是頂級但後被廢耕的葡萄園,使酒莊的規模由購入時的20公頃擴展至目前的53公頃,全屬一級或頂級的葡萄園,包括在Mosel產區最著名的Scharzhofberger和Braunfels,Goldberg,Gottesfuss,Altenberg及Klosterberg等葡萄園。

試酒當天,Roman先讓我們蒙瓶試了一款並非他生產的乾身白酒,顏色金黃,在燈光下閃爍生光,極之誘人。香味非常複雜,葯草,杏脯乾,蜜糖,薄荷,夾雜了其他黃桃等水果味,各味紛陳,令人有應接不暇的感覺。該酒從顏色、香味方面已肯定是經過一定年月的酒,但由於酸度仍然很高,令該酒在複雜濃烈的香味下仍保持清新的感覺,而且餘韻悠長。在揭盅前筆者估計是一枝產於1970年代的酒,但結果竟是一枝以前在超級市場發售,普通級數的1947年乾身Riesling,可說是先聲奪人,令筆者留下深刻的印象。

之後試的酒,從Van Volxem的基本級數開始,漸進至單一葡萄園,包括 Altenberg Alte Reben(老藤)2010,Scharzhofberger 2011和 Scharzhofberger Pergentsknopp 2010, 酒質都是頂級,各有千秋,但都有共通的獨特曬乾香草味道,酒體幼滑典雅,果味濃郁芳香,令筆者從此對乾身的德國Riesling刮目相看。

1988 J.-F. Coche-Dury Meursault Les Perrières

這是既出名又昂貴的酒,筆者替友人從拍賣會中拍了六瓶回來,他開了一瓶與我分享,確是實至名歸,令我們讚嘆不已。Meursault是筆者喜愛的Burgundy酒之一,品質優異,但很奇怪,Meursault的眾多葡萄園中竟無一是Grand Cru,實在令人費解。但無論如何,J.-F. Coche–Dury的Les Perrières,品質屬Grand Cru等級是無容置疑的。喝這酒時,酒已二十五 歲,踏入適合飲用的高峰期,顏色金黃,香氣的複雜非筆墨可以形容,花香味,甜美的水蜜挑味,牛油味,香草味一層層地在口腔、鼻腔中綻放出來,當你剛掌握到某種味道時,馬上又被另外一種香氣吸引過去,這正好是頂級佳釀的特性。餘韻在口中盤旋不去,達數分鐘之久,這酒只能以精彩絕倫四字去形容。

2010 Conde de Valdemar Finca Alto Cantabria

跟上一款酒不同,這是一款西班牙Rioja產區出的白酒,筆者對酒莊原全無認識,是在一試酒午宴偶然嚐到,價錢絕對平宜,只百多港元一瓶。選這酒在這清單內全因那喜出望外的感覺;本來對這酒全無期待,所以在試過這酒後帶來的震撼性更大。這酒是由百份之百的Viura釀成,根據筆者以往的經驗,以Viura釀成的酒,在風格上跟用國際性葡萄例如Chardonnay等所釀製的完全不同,一般都是平淡無奇,但這酒帶甜美馥郁的花香和蜜味,酒體豐厚,餘韻悠長,與當天午餐中的鮑汁炆牛蹍竟然非常匹配,可算是異品。

其他令我留下深刻印象的白葡萄酒還包括:

1989 Domaine Leflaive Chevalier Montrachet   1990 Egon Muller Scharzhof Le Gallais Wiltinger Braune Kupp Auslese

1992 Domanine Leflaive Bienvenues-Bâtard-Montrachet   2005 Domaine ed chez Didier Dagueneau Pur Sang

2006 Paul Jaboulet Ainé LaChapelle de L'Hermitage   2006 Domanine François Raveneau Les Clos

Some photos sourced from Van Volxem

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 8 Jan 2014

2013 猶有餘香 (一)

時光易逝,轉瞬間一年又已匆匆過去,在此謹祝各讀者新年進步,身心健康,在新的一年每天都喝到好酒。

在過去的一年,在品酒方面對筆者來說是大豐收的一年,無論是汽泡酒,紅、白餐酒或強化酒,都碰到不少一喝難忘的,在年終總結時要每款挑出三瓶竟然不是易事。今期先說說氣泡酒,在經過一番思量後最終揀選了以下的佳釀:

1975 Perrier-Jouët La Belle Époque Brut

La Belle Époque是PerrierJouët酒莊旗下的頂級Cuvée,喝這酒時,它已差不多四十歲,在市面上已很難找到,酒來自雙瓶裝,更屬罕有。另有一難能可貴者是這酒是朋友請喝的,當天晚上筆者因故未能親身出席朋友的宴會,由內子代表出席,朋友知我愛好陳年香檳,拳拳盛意託她帶了滿兩杯份量回家,令我感激莫名。

這氣泡酒經時日的洗鍊,令本來已是頂級的佳釀更臻完美,在誘人的新鮮烤麵包香味之後緊接展現出咖啡,焗蛋和蜂蜜的香氣,幼細柔和綿長的氣泡令金黃色的酒液更添姿彩。喝在口中上述不同的味道一層一層地在口中湧現,回味悠長,正是回想起來猶有餘香。

1990 Bollinger Brut (雙瓶裝)

這酒也是朋友請喝,當天晚上共有兩款,第一款是正常推出的版本,另一款是所謂R.D.(Recently Disgorged) 版本。R.D.版本與正常推出的版本都是同一時間釀製的,但在正常的版本推出市場時酒莊會把一定數量尚未除渣的酒保留下來,讓酒液與酒渣繼續接觸,目的是令酒能更加保持新鮮氣息。在正常的版本推出市場約十年後,保留下來的酒才以R.D.的形式推出市場發售,價錢自然比正常版本貴很多。數年前筆者已曾比較過以上兩者,以筆者的口味來說,以正常的版本為佳,今次再比試,仍舊覺得R.D. 版本雖然在新鮮度上較高,但在整體的複雜性上卻是略遜一籌。但當晚有些朋友認為R.D.版本較佳,這可算是見仁見智了。但無論如何,兩者都是不可多得的香檳!

1996 Billicart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire Blanc de Noirs Brut

Clos Saint-Hilaire Blanc de Noirs Brut在1995年才首次推出市面發賣,年產量只有3,500至7,000瓶,所以是非常稀有的Cuvée。初次邂逅這酒,是去年的另一驚喜。雖然這酒仍然非常年輕,但已展現不少複雜性,充滿新鮮出爐烤麵包和消化餅的香味,酒身豐厚,果香充盈,令人折服。這是另一款令筆者留下深刻印象的1996年佳釀,毫無疑問地1996年是香檳的偉大年份,趁市面仍有機會購買得到,筆者衷心推介這一款香檳,相信在繼續陳年數年後,必定進入另一巔峰。

由於去年喝過的好香檳實在不少,遺材的包括:

1989 Krug Collection 1996 Krug

1996 Dom Pérignon Oenothèque 1999 Salon

1999 Pol Roger Sir Winston Churchill 2006 Cristal

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 1 Jan 2014

Rewards of Patience

After an unusual long cold spell with cloudy skies and occasional freezing rain or drizzles, the sun finally came out and showed its glorious self. Casting my sight through the windows of the residence of the Australian Consul General in Hong Kong, the breathtaking view of Deep Water Bay unfurled magnificently before me. It is quite unusual for a wine tasting to be held in such a setting and even before it began, I had already concluded that, no matter how the wines would taste, just because of the view alone this tasting was well worth it. Little did I know that the tasting, which was an integral part of the unveiling of the latest (7th) edition of the book The Rewards of Patience edited by Andrew Cailard MW, would herald what turned out to be one of the most impressive tastings that I had ever attended.

Earlier in the year, I had written an article (in Chinese) on how Grange, the now world renowned cuvée from the Penfolds stable, came into being and how initially its continued existence was threatened when those who tasted Grange in its infancy, including Penfolds senior management, did not appreciate it at all. However, patience was rewarded when after a few years' development and maturing in bottle, Grange's true potential was finally revealed and recognised. Having had the privilege of tasting the 1971 and 1976 Grange a couple of times before when they were more than twenty years old, I needed no convincing as how great Grange could develop into. Furthermore, having read three previous editions of The Rewards of Patience, I also knew that this tome was an invaluable reference guide for wine lovers but I was curious as how it could be improved further.

To unveiling the latest edition of this unique tome which is a landmark 310-page text, Peter Gago, the Chief Winemaker of Penfolds was in Hong Kong for the occasion on December 18, 2013. Released every five years, The Rewards of Patience shares the histories of Penfolds past and present and offers comprehensive research of the story on how the iconic Australian winery became a favourite with collectors around the world. Capturing vintage-by-vintage tasting notes and historic timelines, the book meticulously brings together the character and rich heritage of Penfolds renowned winemaking philosophy.

In the latest edition, there are some additional special features: through the palate of 30 independent wine critics and commentators, the Seventh Edition is the first to debut panel tastings held across Beijing, Berlin, New York and at Penfolds spiritual home - Magill Estate Winery, South Australia. Andrew Caillard MW, together with Penfolds winemakers and the 30 panellists, tasted almost 500 wines from across the Penfolds portfolio. From rare Special Bin wines including 1962 Penfolds Bin 60A, which Australian panellist James Halliday AM has called "the single greatest Australian red wine of the twentieth century," to the iconic Grange, where vintages from 1952 to the yet-to-be-released 2009 and 2010 were tasted – showcasing the continuing quality available from not just Penfolds Museum but the latest releases as well. "The Rewards of Patience provides wine lovers with a credible and engaging text in which to celebrate and tell the story of almost 170 years of continuous red, white and fortified winemaking at Penfolds, "says Peter Gago.

To take the unveiling event to its climax, Peter conducted a masterclass when some of Penfolds iconic museum cellar wines were presented, including the 2003 Yattarna Chardonnay, the 1991 & 2002 St. Henri Shiraz, the 2002 & 2004 RWT Barossa Shiraz, the 1991 Bin 707 Cabernet Sauvignon, the 2008 & 1998 Grange and the 1967 Bin 7. Out of all the wines presented, I was most impressed by the 1967 Bin 7 which is a blend of Coonawarra Cabernet Sauvignon and Kalimna Shiraz. It was my first encounter with this wine and it exhibited smoky, burnt herbs aromas intertwined with black fruits including very ripe raspberries. I just happened to have drunk a bottle of the 1982 Chateau Pichon Lanlande (a 100 Parker Point wine) the night before and the Bin 7 exhibited very similar aromas on the nose. On the palate, rich, luscious and earthy, but had high acidity which made the wine taste very fresh and vibrant in spite of the fact that it was already forty six years old. What a wine was all I could say!

It should also be noted that both the 2008 and 1998 Grange are great wines but for my own taste, still need some further ageing to present their best. This is when The Rewards of Patience comes handy, it gives the 1998 a drinking window of now to 2045 while for the 2008, the drinking window is stated as from 2020 to 2055. There is also a heads-up from Peter Gago -- it is his view that the 2010 Grange, yet to be released, is even better than the 2008 Grange which has been given 100 point by both the Wine Advocate and the Wine Spectator. So collectors and drinkers alike should know where to look for their next addition to their cellars and remember that we break this news to you first.

As a final note, complimentary copies of The Rewards of Patience will be available at selected fine wine stores in Hong Kong with the purchase of selected Penfolds wines.

For further photos of this tasting, please go to:
https://www.facebook.com/OpenwinesLimited/posts/269981789819663
https://www.facebook.com/OpenwinesLimited/posts/269971253154050

Text : Stephen Lau, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 25 Dec 2013

不死鳥

在古埃及和希臘的神話中,有不死鳥的傳說,每隔五百年左右,不死鳥便會自焚,然後在灰燼中重生。這樣傳奇性的重生方法,令我聯想起一種很特別的葡萄酒 -- Madeira,因在Madeira的釀製過程中有一很特別的工序,令人有置之死地而後生的感覺。相信忠實讀者們會記得在不久之前筆者曾在拙文『另類選擇』中提過Madeira的名字,今次便讓我詳細介紹一下這酒中的不死鳥。

Madeira是位於北非對開大西洋中一葡萄牙屬島嶼的名稱,也是一種強化酒(FortifiedWine)的名字。由於Madeira島的位置剛好在歐洲往東、西印度群島的途中,所以在十六世紀末已成為歐亞、歐美航運途中一個很重要的補給站,令Madeira酒主要作外銷用。起初的Madeira酒跟一般的葡萄酒無異,但由於在運往目的地途中酒桶往往放在船倉底作壓倉物,而當時保存葡萄酒的技術落後,海運的路途又漫長,做成很多酒運抵目的地時已變壞,其後人們便把白蘭地在發酵途中加入酒液內,令酒不易變壞。之後在偶然的機會,人們進一步發現一些作壓倉用的酒在酷熱的船倉中,兩次經過赤道後再運回歐洲時,酒味竟然有大幅改善,其後更演變成故意把酒人工加熱及氧化的Estufa工序,令Madeira成為一種味道類似Sherry但基本上不會變壞的酒。

傳統上優質的Madeira酒會跟據用以釀酒的優質葡萄(Noble Grape)名命,目前仍有生產的包括Malvasia,Bual,Verdelho和Sercial。這四種葡萄有一共通的特點,就是有很高的天然酸度,令陳年的Madeira仍能保持清新的口味。筆者往昔唸WSET Diploma時,便是全靠酸度在矇瓶試酒考試時去區別Madeira和Sherry。以Malvasia釀成的Madeira在英國被稱為Malmsey,屬甜酒類,但因有很高的酸度,所以是非常均衡的甜酒。Bual又命Boal,甜度比Malmsey畧低,以這種葡萄釀成的Madeira,酒體豐厚,有很重的葡萄乾的香味,是另一款酸甜適中的酒。Verdelho屬中甜度的酒,在陳年後往往會產生一些煙熏的味道。Sercial是四種葡萄中酸度最高的,往往用來釀製較乾身帶杏仁味的Madeira。

除了以上四種,以前亦有Terrantez和Bastardo其他兩種被認為是優質葡萄釀成的Madeira,只是自十九世紀中葉蚜蟲入侵Madeira島後,這兩種葡萄基本上已絕跡,沒有商業效益。目前大部份的Madeira是以一種名叫Tinta Negra Mole的葡萄釀成,但因這種葡萄不屬被認可的優質葡萄,所以不能以葡萄命名而以Three Year Old, Five Year Old Reserve ,Ten Year Old Special Reserve,Extra Reserve等名字面世。

Madeira之所以被稱為不死鳥,除了在釀製過程中需經過一個對其他葡萄酒來說是不可思議的加熱氧化程序外,其長壽也是令筆者替它取了這樣的名字的原因。在本月十二日在倫敦舉行的一場拍賣會,其中便有二瓶產於1715年的〝Terratez〞Madeira推出拍賣,相信是目前世上最舊的Madeira,也很可能是世上最古老的瓶裝酒,稱Madeira酒為不死鳥,實不為過。此外,一般葡萄酒在陳年時需水平儲存是常識,但Madeira因入瓶後基本上不會變壞,所以很多Madeira的生產者都以豎直的方式去保存Madeira,以免酒受酒塞變壞影響,產生雜味,這亦是Madeira與眾不同的地方。

Photo source from www.madeirawineguide.com

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 18 Dec 2013

不言而喻

「不言而喻」一詞是近日城中充滿爭議的熱門話題,但若然波爾多名莊 Château Lafite Rothschild 與 Château Mouton Rothschild 聯手釀製佳釀,則所有好酒人仕會翹首以待,對產品充滿期盼,是毫無爭議,不言而喻的事。或許有人會說這是沒有可能發生的事,因這兩家波爾多一級酒莊已在世界酒壇各樹一幟,實看不到兩者有何誘因去聯手。當然兩者在波爾多產區聯手或許是天方夜譚,但事實上羅斯柴爾德家族三個主要分支自2003年開始,已默默地以 Champagne Barons de Rothschild (CBR) 的名義,聯手進軍法國的另一著名美酒產區 -- 香檳區,並在2005年推出它們的第一批香檳酒。

最近CBR的股東之一,來自Château Mouton Rothschild (羅斯柴爾德家族英國分支)的Baron Philippe Sereys de Rothschild 和該莊的總裁 Frédéric Mairesse 訪港,筆者正好趁機向他們討教一下這家擁有純金後臺的香檳酒莊是如何運營和他們的經營理念。CBR共有三個股東,即 Château Mouton Rothschild,Château Lafite Rothschild (法國分支),和 Baron Edmond de Rothschild (法國分支)。羅斯柴爾德家族在波爾多的影響力是無可置疑的,但到了香檳區,一個由少數龐大的香檳酒商 (Champagne Houses) 控制的地區,就算是有羅斯柴爾德家族在背後的財力和影響力的支持,又是否可以水到渠成,一帆風順呢?

Philippe和Frédéric都是非常直接了當的人,他們毫不諱言籌辦CBR是經過悠長的數年方能成事,首先是要確保找到能賦予CBR特有風格的葡萄供應,這是一件看似容易,但實行起來卻是大費周章的事,因在香檳區好的葡萄園或葡萄供應都已名花有主,一個外來者要取得穩定的供應並不是易事,特別是羅斯柴爾德家族要求大部份的葡萄需產自Premier Cru和Grand Cru酒田。此外,羅斯柴爾德家族雖然在釀造紅白葡萄酒方面是專家,但香檳的釀造方法與釀造紅白葡萄酒有很大的差異,所以最後是挖角找到Frédéric作CEO,另外再有Jean-Philippe Moulin從旁提供技術協助,兩人都是香檳界的翹楚,令羅斯柴爾德家族滿有信心地投入香檳生產的行列。

目前Champagne Barons de Rothschild共出產三款香檳,包括無年份的 Brut,Blanc de Blancs和 Rosé 系列,並計劃在2014年初推出2006年份的Special Cuvee。自2011年底開始,Brut 和 Blanc de Blancs 除了750ml裝外,還可以購到雙瓶裝,四瓶裝和八瓶裝。CBR追求的是幼細典雅的風格,所以只採用初榨的葡萄汁,並且在除去酒渣(degorgement)後,只加入很少的糖液(dosage)。在勾兌 Brut 系列時,百份之四十用的是陳酒(Reserve Wine) ,並且在釀成四年後才推出市場發售,所以比其他香檳莊的Brut來得更複雜。筆者去年初次嚐試時並未留下太深印象,但最近再試,令我括目相看,再與其他行家對照,一致認為Brut是表現最佳的一款。但由於CBR的目標是釀製世界上最好的Blanc de Blancs,而他們的 Chardonnay來自Côte de Blancs crus (Avize, Cramant, Mesnil-sur-Oger, Vertus, 等),因此他們的Blanc de Blancs絕對不能輕視。

據悉目前CBR各款的香檳年產總量合共只有五十萬瓶,法國本土和日本是CBR的主要市場,所以在港目前供應量並不太多,但他們覺得香港和國內的市場很有潛力,所以預計將來香港的配給量將會增多。三款酒在高級酒店、食肆和藏酒軒有售,如有興趣一試羅斯柴爾德家族三劍合璧的香檳,可致電藏酒軒,電話 3923 6774。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 11 Dec 2013

另類選擇

又是秋高氣爽,港人啖大閘蟹的時候。吃蟹時,很多人喜歡以熱的紹興酒相配,有的更在酒中加進「話梅」以增進風味。以筆者個人的喜好,紹興酒以室温(攝氏十八度左右)進飲更佳,也不用加進「話梅」,以保持紹興酒的獨有風味,但因市面所售的紹興酒酒質非常參差,有些只適合用來作烹飪之用,所以在酒質較差的情況時把酒燙熱也未嘗不可,至少可增強酒的香氣。

筆者曾有過以下經歷,朋友直接從國內酒廠找來一罎陳年花雕,把封口的泥蓋揭掉,馬上便滿室生香,令筆者留下深刻的印象。只可惜好的紹興酒一瓶難求,自該次之後再喝不到同樣水平的陳年花雕。此外,就算是酒質只屬中上的花雕,價錢也毫不平宜,實非物有所值。但找不到好的花雕,也不用失望,因市場上有極佳另類選擇,包括西班牙的Sherry,葡萄牙的Madeira和法國Jura地區的Vin Jaune。這些酒的風格都與陳年花雕相近,所以也都極適合用來配大閘蟹。由於在香港較易找到Sherry酒,而優質的Sherry價錢相對地平宜,今次先作介紹,讓讀者諸君可馬上親自體驗一下以Sherry酒配大閘蟹的樂趣。

Sherry籠統地可分三大類,即 Fino,Olorosso和Palo Cortado。Fino類下包括Manzanilla和Amontillado。Fino跟Manzanilla基本上是同一製造方法、同一風格的酒,只是釀成後在陳年的一段時間在不同的地方進行,令Manzanilla有較重的鹹味,所以才冠以另一名字。兩者都屬乾身的酒,有濃烈的杏仁,葯草和生麪團的氣味,口味帶鹹,並非一種馬上人見人愛的酒,筆者多年前初次接觸到Sherry時便有為何會有人願意花錢去購買這樣難喝的酒的疑問。只是這種酒在習慣了它獨特的氣味和口味後,是會令人上癮的酒,筆者現在是Sherry的愛好者,但以配大閘蟹來說,Fino和Manzanilla並非最佳選擇。

Amontillado是由Fino演變出來的一種Sherry,簡單地說是一種經長時間陳年後的一種Fino;它既有Fino的性格,但又擁有經長時間氧化陳年後的複雜性,風格與陳年花雕極相近,以它配大閘蟹是天作之合。Olorosso是一種在釀成後馬上以氧化方式去陳年至少三年的Sherry,其性格很自然地包括從氧化得來的複雜性,包括咖啡,皮革,香料和合桃等乾果的味道,Oloroso可以是乾身的但大多數會混合一點PX甜Sherry,是另一極適合配大閘蟹的Sherry。Palo Cortado是介乎Amontillado和Olorosso中間的一種Sherry,在口感上與這兩者都很相近, 但由於產量稀少,屬優質、價錢稍昂的類別,是配大閘蟹的另一絕佳選擇。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 04 Dec 2013

Don't Cry for Me Argentina

從耳筒中傳來她如泣如訴、幽怨纏綿的歌聲,在YouTube上看見她剪得短短的頭髮令本來俏麗的她增添了幾分男兒粗獷之風,但在眼角眉梢之間,卻處處顯露女兒的柔情,柔弱的聲音中帶著剛勁,每一句歌聲,不論是抑、揚、頓、挫都是那麼扣人心弦。她是誰?她是Sinead O'Connor。或許有人會說她的基本唱功不及受過嚴格聲樂訓練的古典歌唱家如 Elaine Paige、Sarah Brightman或Julie Covington等, 但她主唱的Don't Cry for me Argentina 卻是我最喜愛的版本。

「在絲絨手套內的鐵拳」

那感覺正如筆者眼前的一杯深紫黑色的葡萄酒,充滿紫羅蘭、西梅、黑莓等誘人的香氣。味道柔順中帶點濃烈粗獷的氣息,喝在口中卻是柔滑如絲,在充實的果味背後有充沛的酸度及丹寧作為骨架,再加上適中的辛辣度,正好切合俗俚所說的「在絲絨手套內的鐵拳」,餘韻悠長令人神往。它是誰?它是2010年的Mendel Malbec。Mendel在港的名氣或許不及其他阿根廷大酒莊,但對筆者來說,它卻是Malbec葡萄的最佳演繹者。在最近舉行的Malbec World Day試酒會,它是當天最棒的一支酒,特別是此酒價錢非常相宜,在Ponti Wine Cellar只以港幣百多元便可買到這樣一支高水平的酒,實在是物超所值。

Mendel是阿根廷著名釀酒師Roberto de la Mota和阿根廷一世家合營的酒莊,規模雖然細小, 但品質拔群,旗下有3個主要品牌,上文所述的Mendel Malbec,是100%由樹齡高達80年的老藤 Malbec所產的葡萄釀製而成。葡萄園位於Mendoza產區,那裏日夜溫差通常達30度,令 葡萄可緩慢地充分成熟但同時又可保留酸度,使釀製出來的酒濃郁得來卻是非常均衡。

另一品牌名叫Finca Remota,年產量只有千多瓶,由Uco Valley地區100%的70歲樹齡的Malbec 葡萄釀製而成。這些葡萄樹植於1100米的高山上,釀製出來的酒特別芳香清新。但由於一半的原酒經雙重木桶處理,所以此酒在調配後需要在瓶內蘊藏數年後才能令木味和果味更完美地結合,但品質卻是各品牌之冠。最後值得一提的品牌名叫Unus,年產量25,000瓶,是由 Cabernet Sauvignon和Malbec混合調配出來的佳釀,是一強勁濃郁的酒,完美地結合了 Cabernet Sauvignon的架構和Malbec的圓潤豐腴,是一支非常複雜但均衡的好酒。

說到這裏,謹以Don't Cry for me Argentina最後一段歌詞作結:

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you
But all you have to do
Is take a sip to know
That every word is true
(筆者改編部分歌詞)

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 27 Nov 2013

以貌取人

最近幫助朋友在一酒展中負責介紹展出的酒,發現有不少參加試酒的人來到攤位前時,第一件事就是查看是否有他們熟悉的名莊,如發覺沒有的話,馬上便會掉頭而去。這樣做雖有其原因,但便有如孔子所說:"以貌取人,失之子羽",如只識追逐名莊,往往便會錯失了認識新進的酒莊,得到驚喜的機會。

喜愛葡萄酒有一段時間的朋友們相信會有以下的體會,就是喝葡萄酒有兩大類的驚喜,第一種是有機會嚐到名莊稀有的絕佳年份時的驚喜,第二種是在全無期待的情况下,特別是從一些不見經傳的酒莊嚐到出乎意料外地好的酒時的驚喜。第一類的驚喜很多時候是出於物以罕為貴的心理,而第二類驚喜卻是因酒質實在令人喜出望外。筆者近年有多次第二類的經歷,如拙文《門當戶對》所述便是一例,今次說說新近的另一例子。

話說早前朋友送我一瓶酒,是法國南隆河區Luberon地方的Domanine de La Citadelle 酒莊所產的紅酒。Luberon位於著名的教皇新堡(Chateauneuf du Pape) 產區的東南面,離Avignon約35公里,相信在香港聽過這酒莊或酒區名字的人會是鳳毛麟角。朋友同時告訴我酒莊的主人會在十一月中訪港,問我可有興趣與他見面。雖則十一月是筆者試酒超忙碌的一個月份,但由於好奇,收到酒後仍馬上開瓶嚐試,發覺酒香濃郁,味帶辛辣,加上在進午餐前嚐試,丹寧稍嫌過盛,所以淺嚐後便把餘酒放在冰箱內保存,原意翌日再嚐,看看會否有進步。後因每天試酒的約會及酒宴排得密麻麻,回家後舌頭已麻木了,再提不起興趣在家喝酒,很快便把冰箱中的酒忘得一乾二淨。

上星期總算有一喘息的時間,方才想起冰箱中的餘酒。心想開瓶已超過一星期,不變為醋也相信凶多吉少,但又不願意就此倒掉,於是抱着博彩的心情把酒一試,發覺果香雖畧減弱了,但酒整體來說不單只沒有變壞,而且比初試時有進步,丹寧醇化後與果香酸度混為一體,令酒變得更均衡,大出我意料之外。有了這經驗,今週初便欣然與酒莊的主人會面。Alexis Rousset-Rouard是酒莊的第二代傳人,酒莊是他父親Yves在1990年創立。目前酒莊共擁有39公頃的葡萄園,種植了15種不同的葡萄,其中Syrah和Grenache佔了總面積的一半以上,葡萄樹的年齡從15年至75年不等。由於葡萄園位於Luberon向北的地方,所以酒莊的氣候與一般南隆河區不同,比較寒涼,令所產的葡萄酒類似北隆河區的風格,在濃郁的果香後是清新的酸度和飽滿的丹寧,收結典雅悠長。

試酒當天共試了四款酒,首先試的是一款白酒Les Artèmes (Blanc) ,是由50%Grenache Blanc, 20% Roussanne,和各10%的Marsanne,Clariette 和 Ugni Blanc混合釀成的酒。這酒有很好的花香味,酒體、酸度都適中,雖非筆者所好,但卻很有性格,因初入口時這酒有一些像青欖般的苦澀味,但在餘韻時卻轉變為甘味,非常獨特。

跟著試了三款紅酒,循序漸進先從入門級的2011 Châtaignier開始,這是一款以Grenache和Syrah為主,再加上10%的Mourvèdre混合而成的酒,然後是同為2009年份的Les Artèmes和 Gouverneur St-Auban,兩者都以Syrah為主調,再輔以Grenache和小量的Mourvèdre 。三款酒都有一共通的特點,就是有濃郁的黑加崙子、櫻挑和甘草的香氣,帶辛辣和礦物味,充沛的酸度為酒帶來清新的感覺,充裕但柔滑的丹寧與果香和酸度組成一非常均衡的鐵三角。當中以最後那枝Gouverneur St-Auban的香味最複雜,口感最飽滿,餘韻最悠長,這亦正是上文所述開瓶個多星期後仍很有活力的那款酒,可見這酒絕對可以陳年十年或以上。由於試酒當天有充裕的時間,筆者把酒傾在波爾多形的酒杯內,徐徐搖晃,讓酒香在杯中慢慢開展出來,不經不覺間便從試酒演變為喝酒,對筆者來說是稀有的事,可見這酒誘入之處。最好的是這三款酒都非常相宜,從入門級的HKD $225到頂級的Gouverneur St-Auban也只是區區的HKD $343,真正是物超所值!

以上四款酒在香港由Sarment Wine代理,電話 2187 3290。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 20 Nov 2013

所羅門王寶藏

據聖經記載,所羅門王曾富甲一方,因此後世流傳著所羅門王寶藏的傳說。在葡萄酒的國度,如在數十年前已有遠見之士懂得每年收藏數箱如Petrus,Lafite,DRC,Leroy或 Henri Jayer等現今備受追捧的佳釀,以現時的價值來看,實在與擁有一個所羅門王寶藏無異。能擁有一個包括上述所有名釀的珍藏肯定是葡萄酒愛好者夢寐以求的事,只是如現在才開始搜羅,恐怕就算很富有也不是易事。即管如此,如獨具慧眼,現在開始把具潛力的優質酒莊所產的頂級佳釀發掘於微時,在多年後能變成一個寶藏也並非絕無可能的事,問題是該先從那裏入手。

筆者認為首先應確定那些地區的酒具備質優、可陳年、但目前被忽視的特點,從而自該地篩選出具升值潛力的酒莊。環顧目前世界上最具上述特點的國家,非德國莫屬。根據十九世紀的拍賣紀錄,德國某些Riesling名釀的拍賣價格,遠超過當時的波爾多一級名莊的出品。但時移世易,隨著人們口味的變化,加上德國酒的質素在二次世界大戰後大幅下滑等因素,導致德國葡萄酒的受歡迎程度大減,其需求及價格一度急劇下挫。近年德國釀酒業復甦,Spätburgunder繼Riesling之後成為最具發展潛力的葡萄品種,目前這兩種優質葡萄酒仍然是物超所值,如要發掘珍寶,自非在此兩者中尋莫屬。

Riesling香味清新優雅,有極高的酸度,所以無論用來釀製乾身酒或甜酒都非常出色。據悉在德國某些酒莊,仍窖藏著一些產於十九世紀末年過百年歷史的Riesling酒,一些仍可飲用,可見Riesling的長壽程度。筆者最近旅遊德國時,獲某酒莊主人邀請蒙瓶試飲一枝 Riesling葡萄酒,顏色、香味、口感、餘韻各方面都有極佳的表現,筆者猜想是1970年代的名酒,但卻原來是產於1947年,只屬普通級數的酒,實在令人驚歎不已!

Spätburgunder葡萄,即原產自法國的Pinot Noir,DRC、Leroy 和 Henri Jayer等名釀都是以這種葡萄釀製而成。這種葡萄酒,口感醇厚細膩,有草莓、櫻桃、醋栗等的淡雅甜香,被很多資深飲家認為是極品的葡萄品種。近年來德國釀造的Spätburgunder水準愈來愈高,在國際蒙瓶試酒比賽中屢獲殊榮,相信獲國際飲家追捧是指日可待的事。

以下介紹兩家極具發展潛力的酒莊。

Meyer-Näkel是一家位於Ahr產區的酒莊,全莊只有15公頃葡萄園,開業迄今至第五代。Ahr是德國最北的一個細小產區,但因有極優秀的氣候,再加上葡萄園多位於向南的斜坡上,土壤屬易於吸熱及貯熱的板岩(slate)和灰瓦岩(greywacke),令該區雖位於北緯50度,卻氣候溫和,極適合種植Spätburgunder。Meyer-Näkel目前由Werner Näkel主理,他是德國最具影響力的紅酒釀造專家,曾被權威酒誌 Gault Millau Guide to German Wines 選為2004年度的最佳釀造專家 (Producer of the Year) 。

筆者最近試過這莊在港售425元的中價產品 -- 2011 Blauschiefer Spätburgunder。 此酒有清澈的中度紅寶石色,香味包括典型的草莓、櫻桃、醋栗味道,再夾雜著一些橡木桶的煙熏和甜美的香草味,加上很有性格的礦物味,令這酒的香味變得非常複雜。口感豐滿,酒精度雖較高,但與充沛的酸度,濃厚的果香和柔滑的丹寧配合得非常均衡,有不錯的餘韻,是一枝物超所值的酒。這酒適合配煎鴨胸,北京填鴨等菜式,陳年六、七年後相信風味更佳。如要選未來「寶藏」組合的一員,可考慮這莊Neuenahrer Sonnenberg 級數的佳釀。

另一家極具潛力的酒莊是Grans-Fassian。這是一家位於Mosel地區的酒莊,全莊只有約24公頃葡萄園,跟Meyer-Näkel不同,這莊是以出產白葡萄酒為主。這莊的歷史可追溯到17 世紀,目前的莊主Gerhard Grans是Leiwen地區最著名的年青釀酒師之一。其主要葡萄園位於Mosel的心臟地帶向南的板岩峭坡上,氣溫相對地和暖,令Riesling在這寒涼地區能充份成熟。

最近試過這莊的2010 Trittenheimer Riesling Kabinett,是該莊的入門級產品,在港售240元。酒色為清澈的檸檬黃色,香濃花香背後,夾雜著杏脯、桃子、蜜糖和Reisling獨特的火石味道。酒體輕盈中帶著柔勁,含在口中如奶油般柔滑順喉。這酒因有充份的酸度和適中的甜味,可以配非常廣泛的菜式,包括粵式蘆筍炒帶子,蟹肉豆苗等小炒和釀蟹鉗等油炸類菜式。Kabinett級數的酒,一般適合年青時飲用,並不注重陳年。如要作為未來的「寶藏」組合的一員,可考慮這莊 Auslese Goldkapsel 或以上級數的佳釀。

以上兩款佳釀在興華酒藏有售,電話 3650 0612。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 13 Nov 2013

門當戶對

如有一位在國際上享負盛譽的米芝蓮三星名厨替你預備一頓美食,你會以甚麼樣的葡萄酒去配呢?

相信大多數人會說頂級佳肴必須配以頂級佳釀,這樣才算門當戶對,不負名厨一番心血。所以當筆者接獲邀請去參加由法國名厨Michel Del Burgo主理的晚宴時,不期然地認為當晚用來配菜的必定是名酒,不是波爾多一級酒莊的美酒也會是布艮第的名釀。但仔細一看餐單,配數道主要菜式的酒竟然是來自不見經傳的義大利酒莊PoderNuovo a Palazzone, 心中不禁充滿疑問,是名厨藝高人膽大還是侍酒師(Sommelier)馬前失蹄呢?隨著酒宴的進行,筆者從起初懷疑,繼而驚喜,至最後是對整個配搭安排佩服得五體投地。

在酒宴之前,筆者與Michel Del Burgo素未謀面,但知道他曾在數家著名的餐廳例如巴黎的 Le Bristol 和 The Taillevant 以及香港的l'Atelier de Joel Roubuchon等餐廳當過行政總厨,功力深厚自是無容置疑。首道菜式是淡水小龍蝦刺身配以香菜檸汁打成的泡沫汁液,該汁液的輕盈程度令人難以置信,入到口中若有若無,非常清新的味道與淡水小龍蝦刺身的鮮味匹配得渾然天成。用來配這菜式的酒是2008年的Chateau de la Roulerie Anjou Blanc Les Terrasses,這是一隻全以Chenin Blanc釀製的白酒,輕盈的酒體與清新的酸度和菜式配合得非常好,令筆者埋頭專心賞味,連拍照也忘掉了。

第二道菜式是燒帶子配以腰果南瓜茸,面上再澆上打成泡沫的汁液。表面上看來這菜式的主角應是帶子,但實際上令筆者留下最深印像的卻是那沐浴在泡沫汁液中的腰果南瓜茸。在外面看來只見南瓜茸,放進口中咀嚼才發現腰果包在其中,軟中帶硬,硬中帶軟,在汁液襯托下,味道一層一層的展露出來,不斷給味蕾帶來新的挑戰,那感覺只可以用奇妙來形容。同樣是泡沫汁液,第一道菜跟第二道菜的卻迥然不同,厨師的功力在汁液中顯現無遺。同樣地侍酒師的功力也從配這菜的2007年 Condrieu Stephane Otheguy突顯出來, 這是以Viognier釀製的白酒,酒體豐厚潤滑,正好與油潤的腰果和豐厚的汁液相配,恰恰証明配酒很多時候受菜式的醬汁左右。

跟著下來的數道菜式都是以 PoderNuovo a Palazzone 酒莊的紅酒相配。該酒莊是由聞名世界的義大利珠寶商Bulgari家族在2004年買下位於Tuscany產區南端一廢棄了的葡萄園後創立而成。首先打頭陣的是2009年的Therra,是以Montepulciano,Sangiovese,Merlot和Cabernet Sauvignon調配而成。這酒比較柔順典雅,充滿櫻桃、黑莓和皮革的香氣,略帶辛辣。中度的酒體,充裕的果味和並不強烈的丹寧正好與第三道味道濃郁的黑松露、麼利菌醬汁義大利小雲吞起了協同效應。

第四道是當晚的主菜羊鞍肉配翠玉瓜、地中海香草醬、櫻桃茄和粉紅蒜。用來配搭這款菜式的是一款以百份之百的Sangiovese釀成的2009年Sotirio。對筆者來說,這是一款香味非常沉實、酒身厚重的酒,與調味的濃肉汁和地中海香草醬內的黑橄欖配合得天衣無縫。唯一美中不足的是蒜頭的味道與酒並不配合。

主菜後的芝士碟是筆者認為最能表現厨師厨藝的另一款菜式,以簡單的材料,卻能做出令筆者留下極深印象的菜式。Camembert是普通不過的芝士,但在中間夾上一層烤過的合桃後,馬上把整款菜式提昇上另一層次,實在是非高手難以做到。配這菜式的是PoderNuovo a Palazzone酒莊2009年的Argirio,由百份之百的Cabernet Franc釀製而成,是筆者當晚最欣賞的配搭。這是一款在各方面都非常均衡的酒,香氣和餘韻都非常悠長,與烤合桃的味道互相呼應,筆者不得不向侍酒師 Mr. Jean Marie Pratt 脫帽致敬。



綜合當晚各款酒食的配搭表現,看來蓬門碧玉絕對可配皇親貴胄,正如Katie Middleton 可襯 Prince William一樣。據悉上述三款PoderNuovo a Palazzone 2009年的紅酒都是該酒莊首批作商業售賣的紅酒,在香港由 Sarment Wine 代理。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 06 Nov 2013

In God We Trust

Years ago I started my corporate life as an auditor and I still remember vividly the motto for a good auditor our manager used to emphasise to us: "In God we trust, all others we check". It is therefore no secret then after my incarnation as a wine writer, I carry this motto through and for every hypothesis in wine drinking that comes my way, I would receive them with a pinch of salt. One of the most intriguing hypotheses that first interested me most was that different wine glasses would give totally different perceptions of the same wine. Having had the auditor motto ingrained in me, I could not help but give it a check. My result is as reported in an earlier article which I wrote some time ago and published in the Ming Pao Daily.

Recently, out of the blue came an invitation from The Glenlivet, a famous single malt distillery, to a dinner pairing their 18 Year Old Single Malt Whisky with different dishes and utilising different types of Riedel glasses. As I had found the regular whisky glass quite adequate and never dreamed of using a Champagne, white wine or red wine glass for Scotch, the idea of serving the same single malt in different types of glasses reminds me of my exercise tasting the same wine with different glasses and kindled my curiosity to try it out. Furthermore, in the past, I had always enjoyed a dram after the meal rather than pairing with different dishes, and this opportunity to pair single malt with different dishes also intrigued me very much. So the invitation was a more than welcomed challenge.

Before I move on to the actual tasting and pairing, may be a few words on the Glenlivet 18 Year Single Malt Whisky is in order. I have long enjoyed an occasionally dram of Scotch and the Glenlivet 18 Year is one of my favourites. Many people new to Scotch have the misconception that the longer the age of the spirit (usually the more expensive), the better it must be. But in fact the different age classifications are in essence different styles and depending on one's preferences, a style with less age may well be the one you enjoy most. In a comparative tasting of different Glenlivet styles a few years back which included the 12 year, 15 year, 18 year, 21 year and the Nadurra (a non-chill-filtered cask strength 16 year old aged in first-filled ex-bourbon cask), the 18 year was my favourite. I liked the 18 year so much that I bought one bottle on the spot. Thus I have one additional reason to want to find out how my favourite single malt would taste in different glasses.

We started the meal with a serving of the Glenlivet 18 with 2 parts chilled sparkling Speyside Glenlivet water in a Riedel Champagne glass. This concoction was paired with Smoked Tuna, Shallot Soubise, Black Garlic and Radish. For those who are familiar with Scotch drinking, it is a well known fact that a splash of water will open up and bring out the aromatics in the Scotch. Furthermore, as the sparkling Speyside Glenlivet water was well chilled, in addition to bringing out the floral element in the 18 year, it also made the Glenlivet 18 to taste even smoother and more elegant than its usual self since the spiciness and the alcoholic punch in the spirit were substantially tuned down. I deliberately did not look at the notes provided by the organiser as I wanted to check it out myself without undue influence. But what did the organiser say? "The combination of sparkling water and the Champagne glass may be surprising to many, but this brings a new dimension to the drinking of the Glenlivet 18 Year Old, highlighting much more the sweetness, fruitiness and vibrancy that are so important to this single malt." Hmm, really?

The second serving of the Glenlivet 18 Year Old came with 1.5 parts chilled Speyside Glenlivet water in a Riedel Riesling glass. This was paired with Game Terrine, Duck Ham, Pistachio and Tangerine Tonic. According to the organiser, using the Riesling glass balanced the acidity and mineral components in the spirit and highlighted the fruits. Thus one could "more easily appreciate the balance of aromas and tastes found in The Glenlivet 18 Year Old such as summer fruits on the nose and softly spiced oranges on the palate." Again I had to differ, as I found the Riesling glass highlight the grassiness of the spirit more than anything else. In fact this was the least favoured glass for me.

The third type of glass used to serve the Glenlivet 18 Year Old was a large-boweled Riedel Burgundy Pinot Noir glass. The Scotch was mixed with 1 part of Speyside Glenlivet water and paired with a Wagyu Beef Rump Brisket, Foie Gras, Croque Madame, Girolle Mushrooms and Bacon Fricassee dish. For me, this glass highlighted the sweet oakiness and the liquorice flavours of the spirit. And this time, my taste seemed to converge with that of the organiser which stated: "its large rim ……. maximizing the sweetness of vanilla oakiness and honey notes."

The final episode unfurled in a Riedel Single Malt Whisky glass and according to the organiser, this glass was developed specially in conjunction with Pernord Ricard, the parent company of The Glenlivet. The Glenlivet 18 Year Old was chilled down to 18 degree and served neat side by side with a regular whisky glass. This was paired with Cigar Scented Dark Chocolate Ganache, Almond Cinnamon Crumbs and Smoked Vanilla Ice Cream. My son who drinks whisky more often than I likes to put his whisky inside the ice compartment of his fridge and I have known for long that low temperature would tune down the kick of the alcohol in a whisky. Notwithstanding this knowledge, tasting The Glenlivet 18 Year Old in the Riedel glass and the regular whisky glass was still eye-opening. In the Riedel glass, it was exceptionally smooth and complex whereas the regular whisky glass, in comparison, seemed to bring forth overwhelmingly the spicy and alcoholic elements to the extent that the single malt tasted like a different spirit. I definitely would vote for the Riedel glass in this instance.

But have the tasting changed my view as to when best to enjoy The Glenlivet 18 Year Old? I am afraid not, as I am more convinced than before that it is best served neat at the end of a meal. The dishes created by the chef/owner of Madame Sixty Ate were exquisite and I was most impressed. But I did not find much synergy in the food and whisky pairing except may be the last dish where the dark chocolate seemed to pair very well with The Glenlivet 18 Year Old. Having said that, the whole dinner was a fun-filled "exercise" and the Riedel single malt whisky glass is a winner for me. But if you look for the extra spicy and alcoholic kicks in your single malt, may be you will come to a different view. Remember the motto "in God we trust, all others we check"? Check it out yourselves!

Text : 劉信全,MBA, AIWS & WSET Certified Educator 30 Oct 2013

全城盛事

在過去五年,葡萄酒業界一年一度的全城盛事,莫如是由香港貿易發展局主辦的香港國際美酒展,今年踏入第六屆,將於11月7至9日假灣仔香港會議展覽中心舉行。首兩天只開放予業內人仕,最後一天(11月9日)將開放予18歲或以上之公眾人仕,但需憑門票入場,每位購票入場的人仕可免費獲得市值110港元的酒杯一隻,先到先得,送完即止。

雲集環球佳釀西班牙為夥伴國

今屆美酒展邀請了西班牙作為夥伴國家,集合了超過90家西班牙參展商,並有獨立的展館,展示當地多個酒莊的精選佳釀及一連串西班牙試酒活動。西班牙是舊世界葡萄酒的主要生產地之一,在香港和亞洲的葡萄酒市場當中,其認受性和市場佔有率正逐步提升。

展會期間會舉行多場需要收費的「頂級佳釀試酒會」,其中西班牙美酒及西班牙商務公署(香港)會於公眾日舉行「頂級西班牙佳釀試酒會」,讓參與者盡情品嚐來自19家西班牙優質酒莊的佳釀,包括來自Bodegas Vega Sicilia的Alion 2008和Valbuena 2008,來自Bodegas Muriel的 Muriel Reserva 2008和Via Muriel Gran Reserva 2004等Wine Advocate評分全在90分以上的名釀。

其他頂級佳釀試酒會包括在十一月七日下午ニ時半至四時半舉行的「德國Riesling珍釀試酒會」,探索Riesling多姿多彩的不同面貌。同日早上十一時至十二時半另有一場在Hall 3D研討室舉行,不用收費,名為「 品嚐德國味道」的活動。

優惠安排

大會今年繼續推出「免付開瓶費計劃」,參觀人士可於場內出示名片,換取一張免付開瓶費優惠券,憑券於11月7至17日惠顧參與此計劃約100家餐廳,即可免付一瓶葡萄酒的開瓶費。亞洲萬里通(Asia Miles)的會員在展會公眾日於場內購買美酒,更可賺取高達1,000的亞洲萬里通里數。

門票

香港美酒展公眾日的入場費為港幣200元,於展覽現場有售。今年大會與Bee Crazy合作,公眾人仕可在10月18日至11月6日期間以團購形式,用優惠價99港元購買美酒展入場劵。各項「頂級佳釀試酒會」的入場券收費為港幣500元(已包括美酒展的入場費用),有興趣的公眾人仕可於展覽網頁預先登記留座。另外,於10月19日至30日期間,公眾可在Funshare.com以半價優惠(港幣250元)報名參與「頂級佳釀試酒會」,先到先得。

特色佳釀

今年參展的包括以下多款特色佳釀,但以其中一些展品的訂價來看,非財大氣粗之輩休想染指:

  • 售價約50萬港元的限量珍藏路易十三黑珍珠Magnum(廂號3E-B10) ,葡萄皆來自干邑的頂級產區大香檳區的頂級葡萄,並以多達1,200種,年齡在40至100年的 eaux de vie 勾兌而成。 陳年用的橡木桶是人頭馬家族私人窖藏極其罕有的Tiercon木桶,據稱令這酒有獨特的金黄色澤,酒質甘醇。訂這麽高的價錢,當然是試飲免問,是否物有所值,可是見仁見智了。

  • 貴州茅台酒廠旗下的習酒(廂號3E-F01)帶來全港僅有一罎的「習酒國營60周年典藏限量版 」,屬於醬香型白酒, 以30年以上的老酒釀作而成,價值198,800港元。筆者嚐過此莊的窖藏1998,香氣醇和,入口豐滿細膩順喉,後味綿長,的確是很有吸引力的白酒。

  • 被評為2011年十大干邑之選的 Cognac Rastignac (廂號3E-A09),據悉美國總統奧巴馬曾在美國獨立日晚宴上以此款干邑款待貴賓。 Rastignac 干邑源於法國干邑區 Chateau des Plassons ,是少數以自家出產的葡萄,配合法國傳統方法釀製,從揀選葡萄、蒸餾、 陳年至入瓶,全都於酒莊內進行。筆者還未有機會試過這酒,難以置評。

  • 含越南薑和突尼西亞人參精華的Domaine de Canton法國薑酒(廂號3EB10)。這是一種利口酒(liqueur) ,淨飲只畧帶薑味,稍嫌過甜,但用來調校特色雞尾酒,卻很受行家們歡迎。

一年一度的全城盛事,愛好酒的你一定不要錯過了!

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 21 Oct 2013

後起之秀

一直以來,法國香檳酒無論在聲譽或銷量,均處於氣泡酒的龍頭地位。但近年來,香檳酒的銷量在它的主要市場都不斷受到衝擊,先是受到產自西班牙同是以傳統方法釀製的Cava氣泡酒的蠶食,繼而受到主要是以壓力缸方法(Tank Method,又名Charmat Method)生產的Prosecco的大舉入侵。Prosecco這產自義大利的「後起之秀」,以前因為質素低下不為人重視,但經過近年來大力的改革,做成它愈來愈受消費者歡迎,根據一份2011年底的資料,Prosecco年產量現已達二億二千萬瓶。以下讓筆者先回顧一下Prosecco的發展,再介紹一有悠久歷史,對Prosecco的發展有着舉足輕重地位的酒莊 -- Carpanè Malvolti。

Prosecco酒據悉在羅馬人的時代已以Puccino的名稱出現,至1754年,首次以Prosecco的名字在一古籍露面,該書作者提到希望以充滿蘋果味的Prosecco去滋潤他的口腔。1868年Carpanè Malvolti酒莊成立,是把傳統方法引入義大利的先驅。至1924年,在該莊酒標上,首次出現Prosecco Amabile dei Colli di Conegliano (意即產自Conegliano山上的甜Prosecco),類似現今的產區說明,由此亦可以見到 ,長久以來,Prosecco的風格是充滿青蘋果的清新香氣和甜度畧高。在1934/36年間,當時Carpanè Malvolti酒莊的掌舵人 Antonio Carpanè Jr. 首先提出,經過改良的Charmat Method,是最適合用來表現Prosecco葡萄美好的一面的釀酒方法,之後並着手把該方法完善。

Prosecco產區原只有一個,就是Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOC (也可以Prosecco di Conegliano 或 Prosecco di Valdobbiadene 形式出現),但自2009年起,位於Conegliano和Valdobbiadene兩鎮間的斜坡上的葡萄園,因所產的葡萄質素優越,被升格為Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG,而其他在義大利東北部Veneto和Friuli地區平地上的葡萄園則屬Prosecco DOC。Prosecco以前也曾是主要用來製造該種酒的葡萄的名字,但自2010年1月1日起,為了確保Prosecco為特定產區的地位不會被魚目混珠,該種葡萄被改稱為Glera。

最近在一午宴,筆者首次嚐到Carpanè Malvolti酒莊的幾款Prosecco,包括Cuveé Brut,Rosé 和 Extra Dry,再次印証筆者一直以來的想法,就是Champagne和Prosecco是兩種完全不同風格的氣泡酒。Glera由於是屬於香氣比較濃烈的葡萄,所以用Charmat方法,正好充份顯露它清新的花香和青蘋果味道。另外,由於Prosecco的酒精度只有11度,再加上輕微的甜度,所以是酒體輕盈,非常優雅怡人的氣泡酒,Brut和Extra Dry兩款,都極適合用來作餐前開胃酒或配魚類等較輕身的食物。但當天最令我驚訝的配搭是以Rosé配羊扒,粉紅色的酒液配澆上了覆盆子醬汁的靠生羊扒,在視覺上非常悅目,Rosé清新的草莓香氣也與覆盆子醬汁的味道相襯,只可惜酒身略嫌單薄,與羊扒不大相襯,但也不失為一美好的嘗試。Carpanè Malvolti酒莊的幾款都是極佳的Prosecco,據悉在港將會由 ASC Fine Wines代理。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 16 Oct 2013

千變萬化Riesling

早前筆者曾撰文說因Chardonnay能以不同形態出現,故堪稱為酒中的「百變梅艷芳」,但經過最近兩次走訪過德國的酒莊後,發覺德國Riesling的多變,形象的多姿多彩,比Chardonnay更甚,如Chardonnay是百變,則Riesling可算是千變萬化。

過往德國Riesling是以甜酒的形式為世人熟悉,特級優質酒(Prädikatswein)更是以收割時葡萄汁的糖份高低來訂等級,即Kabinett,Spätlese,Auslese,Beerenauslese,Eiswein和 Trockenbeerernauslese等六個等級(詳情見拙文「德國酒《六級》享受」)。但自上世紀八十年代開始,德國本土人仕愈來愈注重食物與酒的配搭,充沛的花香及果味,令人食慾大振的酸度使崇尚乾身的Riesling酒蔚然成風,導致目前市場上乾身的Riesling的佔有率比甜身的還要高,只是因德國國內的需求殷切,乾身Riesling在世界市場上的供應少,因而仍不大為人認識。除了乾身Riesling外,隨著食物與酒的配搭成為生活時尚,一種名為 Feinherb,風格處於乾身酒與半甜酒之間的酒亦應運而生,雖則這風格的酒在法律上並沒有一明確的定義,但一般被等同Halbtrocken,亦即近似乾身但略帶甜味的酒。這風格的酒,極適合配搭亞洲各國的食物,特別是粵式小炒類的菜式。

除了上述因不同甜度而做成的不同風格外,Riesling有一特性就是能通過其獨特的香味及萃取物,非常明確地反映種植地方的風土,包括氣候和土壤方面的特性;Rielsing在這方面的能力比起Burgundy地區的Chardonnay有過之而無不及。例如在Mosel地區出產的Riesling,由其清新的味道、輕盈的酒體、偏低的酒精度、清爽有如清泉一般但卻包含著一些從頁岩而來的礦物味的口感所譜成的獨特風格,是其他地區的酒難以倣傚的。在Pfalz地區出產的Riesling酒,很明顯地是比較豐腴甜潤,充滿各種奇花異果的誘人香氣,但如是乾身風格的酒,酒精度可高達十三度。而在Rheingau所產的Riesling,其風格往往是充滿檸檬的香味,充沛的清新酸度,富含礦物質的口味。Naha地區因有多達四十五種不同種類的土壤,該區所產的Riesling,可說是集各家的大成。此外Riesling還有一特點,就是雖同處一區,葡萄園與葡萄園間在風格方面的差異可以迥異,這正是Riesling引人入勝的地方。

Riesling另一特色是可以陳年及歷久常新。一支好的Riesling,其壽命超過五十年毫不出奇,而經陳年後各種香氣融合為一體,以不同的層次顯現,在口感上酸甜度的感覺都會降低,並另外會產生一種所有鍾情Riesling的飲家所追求的獨特汽油味道。反觀Chardonnay,壽命能達五十年的可說是絕無僅有,在這方面的變化遠遠不及Riesling。此外Riesling還與貴腐霉菌配合得非常之好,以Riesling釀成的Beerenauslese和Trockenbeerernauslese,是筆者的至愛,與頂級Sauternes相比,筆者肯定會棄 Sauternes 而取 Riesling 甜酒,主要是 Riesling 的高酸度,正好令高糖份的甜酒仍能保持清新怡人,不會有太過甜膩的感覺。同樣地,以Riesling釀造的德國Eiswein,也因其清爽的酸度令它遠遠超越其他地區的冰酒。

套用古諺,讀萬卷酒經不如喝萬杯佳釀,讀者諸君如希望多些了解Riesling的特性,在本年十一月五日至十四日期間在美麗華酒店(The Mira Hong Kong Hotel)舉行的German Riesling Festival 2013 將會是一 極好的機會,特別是在十一月十二日舉行的德國Riesling酒展,可以嚐試到多個德國產區各種不同風格的Riesling,詳情請留心本網站的報導。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 9 Oct 2013

魔術吸酒法

目前科技無法推算出藏酒何時達巔峰狀態

如您是億萬富翁,您大可不必理會這篇文章,如您只有興趣在超市買回來後便可以馬上飲用的那些酒,這篇文章也是與您無關,但如您像筆者,希望能不時喝到一些在巔峰狀態的陳年佳釀,那麼您很可能會對我們今期的話題有興趣。

在筆者的喝酒生涯中最常碰到的困擾問題,莫如何時是最適當的時機去喝掉珍藏多年的單瓶藏酒。這當然因為好的葡萄酒,往往要陳年一段時間後才進入適飲期,然後再進入巔峰狀態。但每瓶酒都有它獨特的生命,就算是來自同一酒莊,同一年份,甚至是同一批的酒,所需要的陳年時間有可能差別很大,而目前並沒有一科學的方法可肯定及正確地計算出每一瓶酒的成長速度,因此亦無法推算出藏酒何時達巔峰狀態。除非是億萬富翁,每款名酒都購備數箱,然後久不久開一瓶嚐試,否則能碰上在巔峰期喝掉珍藏的成功率便有如中六合彩頭獎的機會一樣。

最近市場推出了一新產品 -- Coravin Wine Access System,據悉可不用把瓶塞拔掉便可以嚐到瓶中的酒。這產品的原理很簡單,但實行起來卻涉及工學、醫學、化學領域的高科技。它是一配備有針管的機械,取酒時先把針管插進瓶內,穿透水松塞,跟著以氬氣加壓,然後把酒液通過針管壓出至酒杯內,取了足夠的酒後把針管拔出便可。由於水松塞有彈性,針管拔出後瓶塞便再次把瓶密封,而加壓時注入的氬氣可確保瓶內的酒不會氧化,據製造商說酒可在瓶內繼續陳年成長。這產品目前在網上發售,售價連加壓用的氬氣小瓶是299美圓,氬氣小瓶單售是10.95美圓,再另加運費。價錢雖不平宜,但以陳年佳釀動輒要數仟至過萬港圓來說,如確實有用,看來還是化算的。讀者如有興趣,可在以下網頁找到更詳盡資料: http://www.coravin.com/technology

下列圖片來源: http://www.coravin.com
插入針管
加壓以便抽出酒液
拔出針管後還原

筆者還未親自試用過這款新產品,對於這產品的銷路前景,筆者倒很有興趣靜觀其發展。首先是需求方面,以香港這樣的一個正在發展中的葡萄酒市場,不能一次過喝掉一瓶葡萄酒的問題相當普遍,只是碰到這問題的通常是初學喝葡萄酒的朋友,他們是否願意花300多美圓買這麼樣的產 品有一定疑問。至於對像筆者一樣的「老酒」客,投資300多美圓不是問題,但目前一般認為,酒在瓶中陳年,是需要微量的氧氣,如把瓶內注入氬氣,葡萄酒是否能繼續在瓶內陳年成長成疑,這倒是令筆者躊躇的主要原因。但無論如何,筆者貪新奇,仍有興趣一試。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 2 Oct 2013

名門之後

Saga Bordeaux Blanc 是以 50% Semillon 和 50% Sauvignon 調配而成,極適合配搭粵菜小炒

波爾多名莊佳釀例如 Chateau Lafite,其水準的出類拔萃是無可置疑的,主要的原因當然與它的獨特風土有莫大關係。但眾所周如,波爾多的氣候是變幻莫測的,要每年維持在頂級的水平,和保持不變的風格,並不是易事,因此人為的參與,例如葡萄和基酒的篩選,是舉足輕重的步驟。今天讓我們談談這方面的話題。

嚴選令名莊維持頂級水平

相信對葡萄酒有認識的讀者們對「副牌」這個名稱不會感到陌生,「副牌」源於嚴格篩選出「正牌」酒後的落選產品,這些落選酒很多時候是由較年輕的葡萄株所產的葡萄釀製而成,也有些是由相對地較次級的葡萄園所產的葡萄釀製而成。但由於酒莊挑選「正牌」酒的標準實在嚴苛,即使是「副牌」,本身也可以是獨當一面的佳釀,例如 Carruades de Lafite就是Chateau Lafite的「副牌」酒,目前市價卻動輒要過二千多港圓一瓶。因此,在調配 Carruades 的過程中自然也有篩選的環節,那麼被篩選出來的酒拋棄了不是很可惜嗎?

當然酒莊們不會如此浪費,處理方法一是把被篩選出來的酒不冠名地賣給別人,一是在「副牌」後另外建立別的品牌去銷售這些酒,對後者這樣的酒,筆者姑稱之為「名門之後」。Lafite集團下的「名門之後」是被稱為 DBR (Lafite) Collection,以數個品牌推出的一系列酒,包括Réserve Spéciale, Saga和Légende。Réserve Spéciale是最先在1995年推出的品牌,其後在2003再推出Saga和Légende兩個品牌,Saga的銷售對象是零售 店舖,而Légende的銷售對象是餐飲業店舖。在這三個品牌下再各分為Bordeaux White, Bordeaux Red, Médoc和Pauillac等各款的酒,據悉在2014年會加推一款St. Emillon。

Légende Pauillac 是 Collection 系列中較有深度的一枝酒,配煙鴨胸剛好

不同的品牌但換湯不換藥

DBR (Lafite) Collection 的釀酒師Ms Diane Flamand

很奇怪,這幾個品牌,其實都是完全一樣的酒,只是針對不同的客戶群,以不同的名稱出售,對此筆者有點莫名其妙。如一個客人在餐廳喝過Légende,留下一個好印象,之後想再買來喝,但跑到零售店舖卻找不到Légende,而要找Saga,這不是挺別扭的事嗎!但據悉這種換湯不換藥的做法在業界是一很普遍的現象。

不管怎樣,DBR (Lafite) Collection 是易飲易明的酒是不爭的事,筆者最喜歡的是 Pauillac那款,果味充沛,丹寧柔順,較有深度,在推出市場後便馬上可以飲用,喝起來舒暢,正如 DBR (Lafite) Collection 的釀酒師Diane Flamand女士所說,不是每一個人都會有機會喝到 Chateau Lafite,通過這幾個品牌的酒,正好讓普羅大眾可以初步窺見到一絲 Chateau Lafite 清新、幼細和優雅的面影。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 11 Sep 2013

賀蘭山東麓

「寧夏高源銀色高地酒莊愛瑪私家收藏」一酒,是筆者嚐過的國產酒中的首位,令筆者對國產葡萄酒刮目相看。

一直以來,筆者對國產葡萄酒可以說是印象欠佳,特別是去年在大型酒展中參加過一國產「名莊」的試酒會後,因稍為像樣的酒一瓶也沒有,心中常有一疑問,中國版圖內位於北緯30至50度的地方不少,按理應有條件可生產起碼像樣一點的葡萄酒,為何竟連所謂「名莊」也是那麼差勁?可幸最近參加了一個產品全來自賀蘭山東麓的試酒會,令筆者對國產葡萄酒有所改觀。

明日之星賀蘭山東麓

賀蘭山位於寧夏回族自治區內蒙古自治區的交界,在北緯37至39度,平均海拔2000多米。東麓是極佳的葡萄種植區,具有高效積溫、光熱充足、乾旱少雨、晝夜溫差大、生產季節氣候條件變化緩和等優勢,做成葡萄果實成熟緩慢而充份,色素形成良好,香氣發育完全,酚類物質豐富,無病蟲害等理想的地理、氣候和土壤條件。它是繼河北昌黎、山東煙臺之後第三個被國家批準為葡萄酒原產地域保護區。面對最大的挑戰是冬季天氣寒冷,葡萄農必須把葡萄藤埋入土中以防凍傷,所需人力極大,長遠來說對成本做成壓力。

賀蘭山東麓既擁有上述非常優秀的天然條件,只要提升釀製技術及管理方式,該處的葡萄酒莊沒有理由不出產好酒。有見及此,在過去數年間,已有數家國際知名企業包括 Pernod Ricard,LVMH 和國內葡萄酒三大巨頭張裕、王朝、長城等在寧夏投入大量資源,建立龐大的葡萄園。據悉目前賀蘭山東麓葡萄基地面積達到51萬畝,其中釀酒葡萄種植面積達到37萬畝,全區已建成投產酒廠、酒莊52家,生產能力達17.9萬噸,全自治區酒產業綜合產值達到人民幣20億圓。

家族珍藏是高源銀色高地酒莊旗下另一不錯的選擇。

水準中上惜定價過高

由於最近有個別產自賀蘭山東麓的葡萄酒在國際性的葡萄酒蒙瓶賽中獲獎,把筆者的目光引往該區,所以在獲邀參加試酒會時欣然赴會,結果沒有失望。當天水平最低的酒也可算不過不失,大多數是中級水平,個別更達中上水平,但不能不一提的是所有酒的定價都偏高,在所試的12款酒中竟有7款是超過人民幣500圓或以上,並非物有所值,如要打進國際市場,恐怕仍是任重道遠。雖然如此,那天也並非沒有驚喜,其中「寧夏高源銀色高地酒莊愛瑪私家收藏」一酒令我對國產葡萄酒刮目相看,有機會再詳談。

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 04 Sep 2013

雙鬼拍門

最近在香港舉行的巴克萊亞洲賽事,共四支隊伍參加。英國足球勁旅,別名「紅魔鬼」的曼聯,夥同了它的贊助商 Casillero del Diablo,在港舉行了連串的活動,包括在7月28日舉行, 名為「與 傳奇人物見面」的聚會。在足球比賽的術語中,有「雙鬼拍門」的用詞,Casillero del Diablo 是智 利最大葡萄酒製造及出口商Concha y Toro旗下極重要的品牌,它名字的意思是魔鬼的酒窖,與 「紅魔鬼」一起來訪,不正好是「雙鬼拍門」嗎!本網站因主要是談酒,所以對曼聯方面不會著墨太多,但值得一提的是今次來港的曼聯有關傳奇人物是前隊長 Bryan Hobson 和前球星 Gary Baily 。

葡萄酒業,是一表面風光,實則競爭非常劇烈的行業。要成功,酒的質量要好自然是其中一個重要的元素,但充份利用機會增加產品的知名度也是極重要的事情。Concha y Toro可算是其中一個成功的例子。它是一家創立於1883年的智利酒莊,但目前已擴展至成為南美洲最大的葡萄酒製造及出口商,產品行銷於全球137個國家。Casillero del Diablo是它旗下一極重要的品牌,對象是追求物超所值優質產品的大眾客戶群。

Casillero del Diablo與「紅魔鬼」 結緣始於2009年,當年12月,Concha y Toro 的環球業務經理收到一個包裹,內裏是一個黑色的足球,球上有兩個紋章,一是「紅魔鬼」的徽章,一個是 Concha y Toro 的徽章,另附有來自曼聯的一封信,提議雙方會面。之後,經過談判,雙方便建立起合作關係,由Casillero del Diablo代表 Concha y Toro 去贊助「紅魔鬼」的活動。

Casillero del Diablo,魔鬼的酒窖,驟耳聽來是一個令人毛骨悚然的名字,但背後有著一個有趣的故事。話說百多年前 Concha y Toro 的莊主,為怕員工盜竊酒窖內的美酒,便杜撰了酒窖被魔鬼守衛著的傳說,令到員工不敢打酒窖內的美酒的主意。但亦因有這傳說,令Casillero del Diablo系列 於1966年推出市場時更令人注目。

Casillero del Diablo 下有一系列的美酒品牌,包括:

Casillero del Diablo Reserva
這系列的酒已有四十多年歷史,是智利優質酒中銷量最多也是最物有所值者之一。系列下包括由十三種不同葡萄品種釀製的酒,葡萄俱產自智利全國不同地區的優質葡萄園,年銷量佔 Concha y Toro 總銷售額的百份之三十三。

Casillero del Diablo Brut Reserva
這是全以人手採摘和以純Chardonnay釀製的汽泡酒。葡萄產自智利最北部的Limari Valley產區,由於該區土壤充滿礦物質,日照充足,日夜溫差大,葡萄緩慢地成熟,使釀製出來的汽泡酒酸度充盈及香味發展潛力高。

Casillero del Diablo Reserva Privada
這屬稀有系列(Limited Edition)的酒,第一款是由Cabernet Sauvignon和Syrah混合調配而成的酒,另一款是百份之百的Sauvignon Blanc酒,由集團最優質的葡萄園中挑選出來的葡萄釀製而成,屬Casillero del Diablo 品牌內最頂級的酒。

由魔鬼守衛著的美酒是否有魔鬼般的誘惑力,讀者們親身嚐試後便有分曉!

Text : 劉信全, MBA, AIWS & WSET Certified Educator 11 Aug 2013
提交配搭

Evans & Tate Redbrook Cabernet Sauvignon . . .

Duck Pastr . . .

With typical Bordeaux graphite and plum notes; the . . .


Today Event - 12月18日

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